你可从去年闭幕不久的亚太经合组织会议上的各国首脑们着唐装的举动中瞧出些什么端倪？深层次的我没去想，但这至少可以印证今人那挥之不去的复古情结。要不然，江苏的周庄、山西的平遥古城，何以惹得那么多人心向往之？ 
　　寻幽访古的情愫，也曾惹得我从上海出发，辗转搭乘乡村小客车前往江苏昆山的周庄，去听那里的桨声，去看古人住过的深宅大院。那个时候，觉得它是多么的独一无二，它承载着历史与文明，跨越几百年的时光，完整而精致地给今人一个畅游感怀的“世外桃源”，直至近日的怀化之行，我才自豪地发现，不只是文化底蕴深厚的江浙，就在我们身边，就在莽莽的雪峰山那边，一样有值得我们去探访的古城古镇，它们就像一颗颗刚刚拭去浮尘的明珠，散落在“火车拉来的城市”——怀化的附近，熠熠闪耀着光。 

　　也许这正应了一句话：其实你不用去远方，好地方就在你的身旁。春节喜气纷至沓来之时，我们跟湘西阳光行户外俱乐部的小伙带着一丝寻访的心情驱车百里，来到久闻大名的洪江．．．．．．

　　开始以为之所以有洪江这个地名，是源于流经此处的河流也叫洪江，去后方知错了。因为它就在大名鼎鼎的沅江之滨，这里是沅江的上游流域，因先后汇纳几处支流，至此江面变宽，水势浩大，宛若一股洪流，于是就有了“洪江”的称谓。 

　　过去它又有“小南京”的称谓。这足以说明它昔日的繁华，据康熙二十六年（1687年）王炯《滇行日记》记载，这里已是“烟火万家，称为巨镇”，而它初建商埠的历史，更可上溯至元末明初。绵延几百年至今，繁华之地虽因水运的衰落渐渐掩上了厚重的大门，沉默了声音，却留下了一个明清古建筑群落，当地人称它为古商城。 

　　大概每一个依傍大江大河的城市，都会有一条沿江路，可洪江的沿江路不一般，据说它是拆除了一片古商城的历史遗迹后新辟的。它与众多的城镇的街道没什么二致，沿街的建筑也毫无特色，但从路旁一个不起眼的巷口，我隐约见到了里面耸立着的青瓦灰墙，从这里走进去，就仿佛走进了上上个世纪。踏着蜿蜒纵深的青石板路，穿行在形若网织的“七冲八巷九条街”里，我的发现真的是惊喜不断，明朝的寺庙、墟场，清朝的会馆、行台衙门、钱庄、客栈、妓院，民国的烟馆、学堂、报社等遗址一家连着一家。住在里面的人家都会讲古，走进一甲巷一家老屋，一个78岁的老太太会告诉你她是抗战前后八大油号之一“肖恒庆”油号老板肖明贵的老表；走在龙船冲的巷道里，一个拄着拐杖正走出大门去买了新房的儿子家吃饭的老爹爹会对你说，你们看的这栋房子只有七八十年的历史，过去是一家银楼，我住的那房子，有120年历史了，是清朝同治年间建的。气派啊，油号老板的房子。 

　　油号，曾经营着洪江商埠史上最为发达的洪油业，以桐油为原料提炼成的洪油，曾是颇受江浙一带水乡人民欢迎的优良木制品涂料。洪油业的兴盛，造就了富甲一方的油号老板，而从至今仍然宽敞气派、富丽堂皇的窨子屋里，你也不难想象昔日的富贵景象。 

　　窨子屋是古商城里一大建筑特色，形似四合院，却比它隐秘幽深。高高的封火墙内，屋顶从四周往中间倾斜，在接近汇合处，留出一方小小的可容阳光浅浅斜照的空间，就是一个天井。此为一进。而窨子屋，大多都有两进两层或两进三层。这种幽暗的结构，正合大户人家财不露白的心意，也许为了弥补缺少阳光滋润的不足，它又会在楼顶上高高地架一个晒楼，我远远地看到有个穿着红毛衣的少女捧一盆菊花沿着窄窄的木梯登上了晒楼，赶紧跨进一个八字大门，来到了这个三进两层的院落。 

　　窨子屋的外观奇特，内观却与周庄的深宅大楼仿佛，古建筑所讲究的雕梁画栋、曲折回廊这里都有，那摆放在天井里的太平缸本只作防火之用，图案、雕工也异常精美。因是三进的构造，当地人估计这里应曾是木商的房子，因为窨子屋总是兼住家与仓库双重用途。现在的窨子屋，早已收归国有，每一栋都住进了十来户人家，经过上百年风雨的剥蚀，房屋已有点斑驳的气象，唯有这个红衣少女，把二楼的一间小屋收拾得精精致致，让我们得以窥得窨子屋昔日风貌一二。 

　　我们马不停蹄逛了整整一天，也无法将这380多栋古建筑一一走到，最后经过宝庆会馆太平宫走出了财神巷，又来到一条灰色的马路边，眼前一派世俗景象，一个卖烤红薯的中年人坐在巷口。买得几个烤红薯，我与他拉开了家常，乖乖，又跟古商城有关。他的祖辈是篾匠，过去放木排所需的竹缆绳就出自他们的手。因为商业的鼎盛，这里的小手工业也兴盛起来，篾匠、石匠、铁匠，不一而足。木排满江，舟樯林立，沅江曾是多么的繁荣，可如今，只有几条捕鱼的小木船孤零零地停靠岸边，站在岸边，不免就想吟一句：“大江东去，浪淘尽，千古……”。 

　　是的，过去了，都过去了，随着湘黔公路、湘黔铁路的开通，洪江商埠便失意了，便沉默了，但它又的确给我们留下了宝贵的历史遗产。它的由盛而衰，值得我们去揣摩，世事无常，只有时刻保持警醒，时刻记取太平缸上所刻的“鱼龙变化”的古训，寻求新的经济增长点，才能永立潮头。