“曲径通幽处，禅房花木深”——盛夏常熟行


提到常熟，人们一般马上想到的可能是沙家浜芦苇荡，其实常熟也是个人文气息浓厚的地方：唐代才女鱼玄机、元四大画家之一的黄公望、两朝帝师翁同龢、小说家曾朴（《孽海花》作者）、清代画家王石谷都与常熟有着千丝万缕的关系，因此江苏省内的七个全国历史文化名城中常熟也占有一席之地。

上个月冒着36度的高温去了次常熟，呵呵，感觉是要被烤“熟”了。

那天早上7点半乘虬江路长途汽车站至常熟的大巴（23元），两个多小时的车程倒还顺利，但可怜的大巴冷气不足。下车就是常熟的市中心东塔街，有119、116路可到虞山。虞山又称乌目山，因商周时期江南先祖虞仲（仲雍）葬于此而得名，古迹很多。乘上119路关照售票员到虞山叫一声，没想到她在前一站就喊了，结果只得从后山走没有树荫的盘山公路，尽管撑了遮阳伞，但很快就汗流浃背了。

中午时分来到虞山森林公园的后门（门票12元），登上虞山城楼，小城的富饶景象尽收眼底。从山间小道下至公园正门会路过一个建于垒石之上的小亭，黑瓦白墙掩映于翠绿之间倒也十分雅致，据说王石谷曾在此附近写生。从小亭拾级而下，有一潭，也许是天气的缘故，水气蒸腾，加之湖中的几朵粉色、白色的睡莲，很有些朦胧美。


出公园正门，马路对面往右坐103路，在入寺的小路上会先看到由书法家启功先生等人题字的牌楼，经过牌楼，右侧便是位于虞山北麓山脚的兴福寺了（门票8元）。寺门上的“兴福寺”三字由书法家沙孟海先生书。也许知道兴福寺的人并不多，但知道唐代诗人常建《题破山寺后禅院》的一定不在少数：（“竹径”又作“曲径”）

清晨入古寺，初日明高林。竹径通幽处，禅房花木深。
山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但馀钟磬音。 

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”该寺就建于佛教盛行的南朝，初名大慈，梁537年改名兴福寺，868年唐懿宗赐“破山兴福寺”额。关于“破山”，有个十分有趣的传说：唐贞观年间，有一个白胡子老翁常到兴福寺听高僧讲经，高僧问他从何处来，老翁答：我不是人，是龙。高僧不信，老翁就现出原形，果是一条张牙舞爪的白龙。高僧见了害怕，连忙口诵咒语，召来揭谛神。揭谛神化作一条黑龙与白龙相斗，白龙败，冲山而去，寺前山坡为之破裂，故称“破山”，而寺前破裂的山坡形成了一条山涧，就称“破山涧”。兴福寺前的那条长长的水涧，在江浙的寺庙中的确是很少见的，我第一次见。
在寺内逛了一圈，给我留下深刻印象的倒并不是东园里刻有米芾手迹的《题破山寺后禅院》石碑，也不是西园的通幽，印象最深的还是寺内的几幅楹联：

首先是寺门的一幅：“山中藏古寺 门外尽劳人” 

其次是天王殿的一副：“解脱门开谁肯入 浮生梦觉自知归”

再次是后院一个亭子的：“细嚼清风还有味 *******”(下联回忆不起来了，遗憾）


还有两件好玩的事情，一件是我不知怎么走到了方丈室门口，见门虚掩，出于好奇，很想进去看一看，后来转念一想这样实在是太无礼了，于是就把门轻轻推了一下，在门缝中窥看了一会儿，里面是一个小院子，还有一幢两层小楼,也许方丈那时正在午睡吧，静得很。另一件是我上到寺后山，意外地看到了几座造型各异的墓塔，小时侯看电影《少林寺》时见过，这次也算有缘亲眼目睹了。

离开兴福寺，依旧乘103路到状元坊翁同龢故居（门票12元），翁同龢的青少年和晚年就是在这里度过的。翁同龢(1830-1904)，常熟人，清咸丰六年（1856）状元，历任刑工户部尚书、协办大学士、军机大臣等要职，先后为同治和光绪的老师。中法战争、中日甲午战争中反对求和，后举荐康有为，支持变法，协助光绪拟定《定国是诏》，戊戌变法失败后被慈禧太后削职回籍。

我看故居里的生平介绍上说他回到原籍后经常去虞山读《易》。想想姜太公八十才遇到文王，后协助武王伐纣建立周朝，翁同龢中年便成为两位皇帝的老师，却以政治上的失败而告终。人的际遇真是不可测的，象天气一样多变，没有定数的，所以当我们遇到蹇难时不能气馁，而春风得意之时则须警惕。

“彩衣堂”—全国重点文物保护单位，翁同龢故居中的正厅。始建于明代中晚期，匾额上"彩衣堂"三字为苏州巡抚陈銮所书。门票的介绍上“在梁枋檩额等处施有彩绘，至今保存完好”，可实际上彩画大都已经褪色，模糊不清了，保护历史文物的力度有待加强啊。

虞山—>兴福寺—>彩衣堂，常熟之行到此结束了，下午5点乘车回上海。总的来说常熟还是个不错的地方，喜欢书法的朋友有机会不妨去兴福寺和翁同龢故居看看。