七月流火西川行之长江三峡

每次，我看见长江口那一派的烟波浩淼、水天一色，就眺首西望，是冰川下那点滴的雪水；是山坳里喷涌的清泉；是农人屋前潺潺流淌的小溪；是飞流直下的瀑布，冲破了群山阻隔，汇聚成了浩浩汤汤的江水，直入东海。好几次，我坐着海轮，在白日，或在深夜，穿过那片浑黄的水域，江风吹拂着脸庞，我总会有一个梦想，想沿着长江一路西去，去看那决不同于这里的风景。古诗云“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，带着上游的风情和远古的气息的长江，沟通了雪原、西蜀、荆楚和东吴，那是一幅何等壮美的图画！ 

初识三峡——宜昌-巫山
长江之雄险，莫过于三峡。而三峡之名，多少年来，如雷贯耳。三峡有李白的“轻舟已过万重山”的潇洒，三峡更有“蜀道难，难于上青天”的感叹，这一切的耳闻，实在抵不上亲身的体验。我站在葛洲坝上，上游是青山夹岸，涛涛江水从远山蜿蜒曲折流淌下来；下游却是一马平川，江面开阔，水天一色，在一片雾气中，长江融入天尽头。站在这样的分水岭上，不由使人赞叹自然的伟力，也感伤于千万年来，它给下游带来的无尽水患，人在这里是显得多么的渺小。
在去往巫山的快艇上，我站在窗口，任猛烈的风迎面而来。快艇高速的在西陵峡里逆流飞驰，两岸的青山隔江对峙，山崖上有清泉涧落，不时有清澈的溪流从山坳里转出来，汇入这浑黄的波涛，有一些似彩虹的桥飞跨两山之间，山脚下是被江水冲刷了千万年的裸露的岩石，一条条的沟壑顺着水流的方向，如刀斧劈过般刻入岩石深处。天空，阴霾密布，乌云萦绕在山间，恰如一幅素雅的水墨画。这一切的风景，曾见证了多少唱着山歌的船夫、双肩拉着纤绳在岸上艰难前行的纤夫，他们为了生存，在这样的美景下展示人类的顽强、执着和不息的生命力。时过境迁，载着我的飞艇穿行于这样的风景中，湍急的江水丝毫构不成对我们的阻碍，两岸的景致飞速向身后逝去。而我却仿佛真实地看见那些纤夫依旧在岸边，一切如在梦境。
远处，三峡大坝隐隐浮现。一座铜灰色的高墙由远及近，愈来愈高大，逐渐在眼前清晰起来。飞艇高速贴近大坝，使我得以近距离地观察它。一条条的沟槽排列在大坝的表面，许多的建筑机械分布在大坝的各个位置，整个工地一片繁忙景象。更近了，须抬头仰望它了，我们行驶在导流明渠里，沿着大坝的横截面贴身擦过，这时候，你才会感受到大坝的极度雄伟，不禁使人赞叹现代化的今天，人力改变自然的巨大力量。渐行渐远了，直至大坝消失在茫茫山水间。希望这座花费了全国人民巨大代价的高坝能造福于三峡人民，造福于长江母亲河。待到“高峡出平湖”之后，我一定会再回来看看获得新生的三峡。
我们继续深入三峡腹地，经过了香溪，经过了巴东县城，长江越来越显示与下游全然不同的古朴的美丽，我仿佛置身于数千年前的蛮荒时代，这是一幅无暇的水墨画。千百万年以来，长江就这样静静流淌着，守望苍穹，只是近百年来，人们打破了它的沉寂，完全改变了它的面貌。长江在给人民带来福祉的同时，也已褪去了它纯朴的色彩，我们只有往上，再往上，去追寻在下游早已丢失的美丽。我如今依稀看到了它，可这里在不到一年之后也要完全被人类改变，心中的遗憾和矛盾难以言表。
有人指点了一声，看，神女峰！抬起头，那座被人民千古传颂的山峰赫然出现在眼前。可能我的悟性不高、机缘不够，实在看不出神女的影子，可经过了这座分界岭，我们就真正进入了大西南。憧憬了大半年的西南，我们来了。

巫山印象
下午，我们的船转过一座山，一座县城出现在眼前，巫山到了。这是我平生第一次看到依山而建的山城，从码头到公路还有一大段的石阶路，一排排的房屋由低到高，一幢房子的房顶后头往往是另一幢房子的房基，就这样铺展到半山腰，虽然只是些普通的楼房，可从下面仰望，还是会感到一种威严，也更有立体感。这一切，对一直生活在平原的我们来说，是十分新鲜而有趣的。
背着大包，从码头爬到上面的马路，然后坐车到新城。新城在更上面，要经过一段盘山公路。这里描绘方位的词汇已经不是我们惯用的“东南西北”了，而是“上面下面”，蛮有意思。新城建设在半山腰的一片新开辟出来的宽阔地上，看得出来，这里刚刚建设好，空气里甚至可以闻到水泥和油漆的味道。正在建造的大广场上，巨大的水泥网护住周围的山体，甚至整个山墙用水泥封了起来，平地对于这里真是太精贵了。政府大楼在一个高高的山包上，如同西洋宫殿，恐怕是这里最好的建筑，更拉大了与人民的距离。整个新城就象中国千万个新兴的城市一样，毫无特色可言。
找好住所，我们就下到老城里去。我们沿着蜿蜒曲折的道路走进了老城，仿佛进入了另外一个世界，老城就象一位风烛残年的老人，破旧地象是可以顷刻间坍塌。最令心灵震撼的是，这里到处在拆迁，老房子倒下产生的大量灰尘弥漫在街道上，有一片数千平方米的开阔地上全是断墙残壁，我们刚刚到来，就深深地感受到一种离别的痛楚，一种岁末尽头的感慨。穿行在幽深的小巷里，与上海的老城厢倒有七分相似，留在这里的人们似乎依旧平静地生活着。山下是告别灰旧的老城的阵痛，山上则是用马赛克和大理石装饰起来的新城，新陈代谢就这样在一个空间和时间上展现，对于这里的人们来说，山上就意味着新的更方便的生活，尽管要告别以前的老宅和生活方式。这样的场景在全世界恐怕也只有在现时的三峡才能看到，能这么近距离地感受毁灭和新生，继而引发许多的思考，是我的幸运。
夜晚，站在新城的马路边，凭靠在护栏上，就象是站在家乡的高楼顶上，眼前的景象一览无余。长江变成了一条粗黑的飘带，绕过城市，消失在黑黝黝的山脚；而老城闪着几点昏暗的灯光，在寂静中度过它最后的时光；脚下的新城却是一片璀璨，生机勃勃。

小三峡

一清早，确切地说是天还没亮，我们就下到码头上了，坐进了一种和西湖游船类似的机动船，船要坐满人才开。在等候开船的时候，从下朝上望去，街道上，阶梯上的人越来越多，他们戴着各种各样的旅游团队的帽子，象蚂蚁一般集聚到码头上，昨夜还略显清冷的城市里一下子冒出这么多的人。
人满了，船终于开了，船上有一位导游和几位船夫，目的地是马渡河口。船在大宁河口转了个弯，划过船弦的水立即变清了，我们开始沿着大宁河逆流而上。我首先注意到的是凿在山崖上的等高等距离的方孔，这些方孔是古栈道的影子，历经千年风雪，曾经输送过卤水，也运送过军队，直到今天仍那么醒目地嵌入山崖，诉说着沧桑岁月。
导游在不停的解说所经过的峡谷的名称，解释看到的岩石或者山包像何种生物，告诉着游客这里的古老传说。我却不在意这些人为的描述，只是静静地看，静静的去体验。
水是越来越清澈，全然不同于大三峡里的浑黄；山显得更加清秀灵动，也完全不似大三峡的雄奇，似乎身处在微缩的三峡，却又是一番别样的风景。水流时而湍急，时而平静，小船划过波浪，缓缓前行，我仿佛沿着一条历史的河流，没有尘埃，没有喧闹，向时间的深处驶去。
到达马渡河口，我们下船，换上草鞋，换乘木船继续沿马渡河上行，这就是小小三峡了。木船最多可以坐十个人，有四个当地的船夫，三个年轻点的在船头负责拉纤，一个年老的在船尾掌舵。他们赤着上身，被晒成古铜色的肌肤在阳光的照射下油亮发光。在经过浅滩的时候，三个年轻的船夫费力得弯着腰，低着头，用肩膀衬着绳索艰难前进，后头的老船夫则喊着悠扬的号子。两岸的山崖比以前更加逼窄，抬头只能看见条状的天空，有山泉直接涧落在纯净的河水里，水底的鹅卵石清晰可见。置身于这样的场景中，我彻底摆脱了曾经的烦恼，心底里涌动着孩子般无邪的快乐。一路上，能看见不少纤夫，他们祖祖辈辈生活在被我们看来是充满美景的地方，而他们却在这与外界隔绝的大山里顽强地生存着，他们是千千万万生活在中国最底层劳动人民的缩影，从这些人的身上，你能看出到底什么是朴实、勤劳和乐观。
上行了约六里水路，我们乘上了橡皮艇原路返回。尽管已经有了多次漂流的经验，可还是被弄得狼狈不堪。我们打水仗，在激流里横冲直撞，甚至下水踩着鹅卵石拖着船走，完全融入了自然的怀抱，收获了漂流才有的快乐。
接着返回河口，顺流而下，回到了巫山。待了不到两个小时，就搭上了一班宜昌开往重庆的客船，继续我们的旅程。


到重庆市区的行程
船平静地行驶在瞿塘峡里，我们又重新回到了大三峡的雄奇伟岸中。长江在这一段显得尤其狭窄，主航道并不是笔直的在中央位置，船忽左忽右地航行着，有时候离岸边非常近，似乎伸手就可以触摸到突兀的怪石。仔细看，可以看到北岸的山崖上，距离江面几十米的地方，有一条嵌入岩体的石缝，山与山之间还有石桥相连。毫无疑问，这就是徒步三峡的道路了，看来很有历史的样子。从下面看上去，险峻异常，心里不禁发毛。在原来的计划中，是准备走一段三峡的，但为了四个女生的绝对安全，只能作罢。我知道，这条道上走过许多的驴友，也会有不少人继续，小心，再小心啊！
天色渐暗，我们终于行驶到了夔门。两岸的悬崖直直地插到水里，江面更加束窄，水流更加湍急。望着阴霾的绝壁，心里是一种无法言说的震撼，用“威严”来形容已经过于乏力。在石缝的下方，可以清楚地看到几个红色大字“夔门天下雄”。从夔门出来，赫然在目的是白帝城和奉节县城，回首夔门，它如一名守卫着巴蜀大地的卫士，屹立在那里，万年不倒。在交通发达的今天，我仍能真实地感受到蜀道的艰难。
晚上，坐在观景台上，吹着清凉的江风，看天穹上繁星闪烁，看两岸的点点灯火，想一想远在上海的家人和朋友都在做着什么，肯定没有我这般闲适吧。心都醉了。
第二天，与朋友在船头的甲板坐了一下午，聊天，赏景。一个意大利老头孤身一人来旅行，在一旁练着刚从印度学来的揄迦功，让孩子们教他汉语。客船逆流前进，周遭的景物不断移到身后。我欣赏着眼前的一切，它们与我平日的生活完全不同，我沉默着，体验旅途才能带给我的快乐。
我所处的位置，两岸的低山，在2003年的这个时候，就会被上涨的江水吞没。初次见面，就要永远告别，心中不免有一丝怅然。新的三峡一定会有新的风景，到三峡完全建成之后，我一定会回来。
又过了一晚，清晨，我们安全抵达重庆朝天门码头。