一般由蓝白两色构成，出产于大理周城的扎染艺术实际上凝固的是当地自然的颜色－－有时蓝、有时呈墨色的点苍山，洱海上空的月色。 

　　７４岁的张亮宵坐在自家的织布机上纺出棉布，在一架和她年岁相仿的老织机上做出来的棉布，最终将被用来制成扎染桌布和其它布艺。 

　　张老太太生活的周城位于云南大理市区约２０公里，为著名的扎染之乡，当地有多家扎染工厂和家庭作坊，有些农户自家没有染缸，他们会到扎染厂领活，专门负责扎染的第二道工序－－扎布，然后统一交给工厂染色。 

　　"在棉布上刷了底色之后，把布匹用针线捆扎起来然后浸泡在染料缸里，一个星期过后，把布捞出来晒干、洗净就好了。"张亮宵向记者解释扎染工艺的流程。 

　　站在张亮宵老太太一旁的老伴说，自己媳妇从十二、三岁就开始织布、做扎染活计，即使现在，每天也会在老机器上织上一、二个小时。 

　　作为历史上茶马古道的必经之路，以及唐代南诏王朝的统治中心旧地，大理以及周边的喜洲、周城、剑川、鹤庆留下了大量关于茶马古道的历史遗存。 

　　当记者行走在喜洲古镇白族聚居地，访问喜洲一带的周城扎染作坊和村寨，当地的导游告诉记者，在当年茶马古道兴盛时期，古道除了带来茶叶等物资，还给当地带来更加丰富多元的文化。 

　　扎染工艺源远流长，古称"绞结"，早在南诏时期就产生，发展至今分为"扎花"和"浸染"两个程序，"扎花"是缝扎结合的手工扎花工艺，"浸染"采用反复浸染，原料为板蓝根。据说扎染最初从中原传到当地，进入后便得到蓬勃发展，中原一带的扎染之风反而在岁月流逝之中工艺失传、湮没无闻。 

　　在当地村民段万雄经营的周城扎染厂，它生产的扎染布艺和其它布匹已经走出大理、云南甚至中国的界限，由他的４０多名工人生产的扎染布以及其它布料大量销往日本东京、大阪、名古屋等地。 

　　在晾晒车间，竖挂着数十匹黑色十支纱棉布，段万雄告诉记者，"这些布用来制作和服，全部是供给日本东京蓝泉堂的货，我们日本的客户还有山田纺织、寺子屋超市等，单蓝泉堂一家就定了１０万美金的货。" 

　　无论是初具规模的工厂还是当地的土作坊，当地仍然大量使用植物为扎染着色，扎染布上雅致的蓝色就是由板蓝根植物的提取液染成，除此之外，核桃皮、树皮、紫茎泽兰（又称飞机草）都可以用来为扎染着色。 

　　离张亮宵老太太家不远，还有一家段氏扎染厂，这家作坊有一百多年历史，创办时的名号为德信和，如今他的后人仍操旧业，用土法颜料制作扎染布艺。 

　　２０岁的杨春妹告诉记者，这家作坊现在的老板是她的叔叔，在作坊里工作的还有自己的伯母、婶婶，全是自己的亲戚。 

　　"在我们家种了几十亩的板蓝根，我们把板蓝根叶子与石灰和在一起发酵一年后，当作染料；在染色阶段，一块布料要在缸里染一个多星期，泡的时候还要加三次染料。"杨春妹介绍到。 

　　在段氏作坊里，有项工作需要最多的人工－－扎布，扎一块２乘２．５米大小的布，需要４５天时间。据３６岁的段纯秀介绍，扎染布艺质量的好坏关键就是扎布的技术，"只有扎得紧而且有技巧，才可让颜色纯，蓝色就是蓝色，白色就是白色。" 

　　在扎染的花样上，据段纯秀介绍，有一百多种，其中常用而且受游客喜欢的是"蝴蝶采花""铜钱花""算盘花""孔雀花""树蝇花""园竹花"等。 

　　当地扎染艺人不仅把大理的"下关风、上关花、苍山雪、洱海月"扎进布里，还在一块普通棉布上营造出类似"青花瓷"的典雅，花鸟鱼虫、鸟兽飞禽均能入布。 

　　不仅如此，在扎染布艺中最纯的蓝色可以比较周城、喜洲以及大理古城之上，表里俱澄澈的湛蓝天空。