咫尺天涯
　　
　　红袖织绫夸柿蒂，
　　青旗沽酒趁梨花。
　　谁开湖寺西南路？
　　草绿裙腰一道斜。
　　 ——白居易《杭州春望》
　　
　　 第二天，一早来到飞来峰灵隐寺，亲眼见一见“咫尺西天”的云林所在。
　　 灵隐寺的票价非常离谱，从外面进去，必须穿过飞来峰，两道门票一共65元（灵隐飞来峰35+灵隐寺30）。记得网上有人说“人为景观票价超过北京故宫的就坚决不去”，一笑。
　　 
　　 如今的寺庙道观，多的是到此一游的来客。游客也不全是一无是处的，游客带来的诱惑，对佛寺是种考验。我以为，倘若我是这庙中大殿里敲打木鱼的小僧，每来一个施主，对我都是一小劫。扰了清静倒在其次，将一个攀登中的灵魂拉回凡世的尘嚣，才是可怕的。修佛则是让一个稚嫩的灵魂在污秽不堪的地方心怀洁净，这就是破除我执的法眼了。倘若我的理解差的不算太远，那么是否剃度、是否搬进庙里，对信仰是无甚关碍的了。
　　 灵隐寺如此明白地将“咫尺西天”书写出来，别处我还没有见过。禅宗来到中国以后，花开五叶，南北两宗。禅宗从达摩开始在少林寺传习了五代，第六代的衣钵传承时戏剧性地展开了类似宫廷夺嫡的争斗，最终形成南北对峙的局面。北宗讲究循序渐进，在不停息的苦修中逐渐地摒弃愚钝；南宗则讲究顿悟，认为修行只是一个外在的形式，真正能够让人获得大智慧的瞬间得道，才是真谛。北宗所强调的渐修，和南宗所强调的顿悟，是两种不同的人生哲学，分割在大江南北的中国大地上，各有各的所得。这“咫尺西天”便是顿悟的精神。在真理面前，前嫌可以尽抛，这一须臾的“懂得”，就足以惊动天地。
　　 灵隐外的大道上“咫尺西天”的大影背也几乎惊天动地了。黄褐色的墙面上油黑的大字。一黑一黄的间色像极了一种有毒昆虫的腹部，警示着世人，也警示着天上的佛们。这“咫尺西天”固然对凡人是莫大的鼓舞，同时对于天上的诸方圣佛，则是坏坏的挤眉弄眼般地揶揄。想必，这四个大字初现灵隐寺的时候，也是引发了大惊动、大骚乱的。
　　 起源于印度的佛教文化，对穷凶极恶之徒，同样有着一颗莫大的包容心。在佛看来，万物的心中，都隐藏着善的根源，爱，是唯一能够唤醒这根源的语言。在佛看来，每个人都在自己所执着的喧哗中痛苦着，需要安慰。从这个意义上说，我虽然反感烧香拜佛，却对佛寺情有独钟，也是从这个意义上说，我虽然不屑理睬路边偷偷拉我信基督的人 ，却对圣歌的旋律同样痴迷。
　　 想通了这个道理，也就想通了为什么那一块块略似人形的石头能降妖服魔。飞来峰遍布着数不清的佛像、菩萨像，是否护卫得了天下我不知道，就此一方水土而言，着实是干净的。
　　 门外的铜像是佛教护法四大天王和一尊观世音。从形态上看就可以知道这灵隐寺的确算得上是寺庙中的元老，护法天王还保持着最原始的刚刚“进口”时的容貌，不像北京的西山卧佛寺里已经分别有了“风”、“调”、“雨”、“顺”的名号 。也就不像卧佛寺里的游人见了四大天王叩头就拜；灵隐外的俗众，多不知道这些长相奇怪的家伙是何方神圣。
　　
　　 离开灵隐寺，我们来到苏堤，这个西湖浪漫婀娜的滥觞。
　　 苏堤还是一直沉浸在炎炎的暑气里，没有什么可以为它遮风蔽日的，明媚的苏堤，也许从古到今就这么明媚着，却让人无不例外地联想起暧昧来。这里真正暧昧的恐怕不是树影，而是古今文化在时空中回荡的涟漪。
　　 苏堤最南端紧靠着南屏山，接入西湖的地方叫做“花港观鱼”。整条苏堤直穿西湖南北，全长将近3公里，最北端叫做“曲院风荷” 。苏堤上面被六座石桥 分为七段，各段有各段的景致，全赖于能让人从不同的角度看入西湖。在苏堤南段，看到的是半截的雷锋塔隐蔽在柳树里，斜出的西湖水，游船与人一起游弋在当中，船游的是船桨与水波，人则游在画里；苏堤中段，能站在石桥上，放眼整湖，雷锋在右，可见全貌，保俶在左，婷婷玉立，对面湖心的三潭舞动，搅乱了人眼；北段的苏堤，接近岳庙、孤山，车水马龙起来，却也还是找的到静谧的所在，雷锋退下，北高峰渐浓。
　　 来浙江必到杭州，来杭州必到苏堤。没有了苏堤，西湖将失去三分之一的风姿。苏堤已经年迈了，就像驼背的老者，扶上一根弯曲的梨木，鼓着眼睛看着远处走来的一个个旅游者，然后摇摇头，走开了。旅游者就像安妮宝贝说的，“他们全副精良装备，穿着名牌冲锋衣登山鞋戴着太阳眼镜，开着大越野吉普，乍乍呼呼热热闹闹，拿着高级相机对着司空见惯的美景拍摄，追逐热门的名胜旅行点，只为洗出那些和风景明信片上一样构图平庸的照片，用以回到城市对朝九晚五没有假期的工作者们炫耀……”，在苏堤，你是否真的能感受到美？感受到不是眼前的，而是真正从自己内心汩汩涌出的美？面对山水的时候，感受美的时候，是否记得自己还在其中？苏堤的美，是因为十多个世纪以前的时空，今天还能接纳你我的进入，进入到那个晴翠接荒城的年代，然后闭上眼睛，狠狠地，狠狠地吸一口气，嗅出轮回了千万亿遭的尘土。谁知道这尘埃中的种种，在前世的前世，不是圣贤？再一个千年后的苏堤，谁又说得清楚？
　　
　　 然后是雷峰塔，苏堤，三潭印月，曲院风菏，岳庙。
　　 晚上在江南驿吃了“招牌菜”：椒麻鸡（45），丝瓜炒笋干（15或16），许了愿-----
　　 椒麻鸡用一个盆口大的瓷碗，放进去一整只鸡（应该是年轻的小鸡），上面盖了满满的葱姜和红辣椒、麻椒，一端上来就辣意翻滚了。这道川菜中的主打菜肴，得到江南驿的大胆革新，降低了原有的麻辣感，更在汤汁中强调了香醋的分量，使得脱了骨的鸡肉有入口即化的酥爽。
　　 另一道菜丝瓜笋干，成了时至今日仍然被我们常常提起的好东西。尤其那鲜嫩的笋干，每次饭前提到它，都能增进不少的食欲与乐趣。来杭州不能不吃竹笋。不是早春，只能吃到笋干了。黄绿色的笋干，切成肉丝状，配以青绿的丝瓜条爆炒。大火之下几秒钟就可以勾汁、点盐、出锅。做法简单的很，味道尤其清香。越是简单的东西加以简单的处理，越能品得出自然。这道菜不得不佩服厨师勾汁的功夫。用竹筷每夹起一根丝瓜或是竹笋，入口都是饱满的浓汁；整盘吃完，却看不见剩下的汤水。浓淡恰好，多一分则泡腻香笋；少一分则干涩味不匀。
　　
　　 因为一些，白天大多时候沉默，各怀心事，所有隐伤，密而不言。江南的时光原本不多吧，感到一种疼痛与欠缺，好象在心里深深的地方纠缠的撕扯着的什么忽然都浮现了出来。无法永远的感觉让人空虚而无奈。这才开始察觉之前空间和时间里积累下来的疲倦，却没有可以依附的慰藉。也许，江南，“江南”这个飞旋了几个月的词，所代表的是一种悲喜交缠，无从解释的诱惑与牵绊？