古城凤凰，山水相依，苍郁青山作冠，碧水沱江为带，像一个婉约的美人，在一片青山绿水的环抱下，妖娆地守着一弯小河。小城凤凰，到处能读到历史的沧桑。凤凰的小巷是由青石板铺就的，这一块块从山里背来的青石板，纵横交错成小城的血脉。已被人们脚板打磨得油光发亮的青石板，无疑是小城岁月的见证。 


凤凰古城墙上有一北门城楼，始建于明朝，至今依然保存完好，雄伟壮观。这里前临沱江，背倚古城，正是观城赏水的好地方。由此向沱江上游方向望去，可看到不远处有两座极具特色的跳岩。离我们近一点的是一座石墩桥，石墩分成高低两条，可供人们相向而行而互不干扰。另一座规模、体积稍大些，也是以岩石立于江中，与前者不同的是石墩上铺上了厚重的原木，据当地的随行人员说，这一座是为了方便几个人同时抬或扛大件的物品而设。如今，跨沱江而建的两座跳岩，不仅是两岸人民来往的便利通道，而且成为凤凰古城颇具民族特色的亮丽风景。细细看过去，跳岩上来来往往的人都甚为欢愉，蹦的、跳的、窜的，相互穿梭其中。附近学校放学了，跳岩上的人骤然多了起来，偶有不安分的少年在人群里依靠高超的平衡力疾速穿梭，与在桥上摆造型等着拍照的游客形成鲜明对比。沱江上，跳岩永远是一道独特的风景。 


从北门城楼向沱江下行不远就到了北门码头，北门码头是沱江泛舟的放舟处。放舟的多是汉子，他们年富力强，能够牢牢控制住舟船的稳定，能给游客带来更多的安全保障。我小心翼翼地上了小船，就把自己全然放心地交给了为我们划船把舵的石老大和这一方绮丽的山水之中了。 


月牙形的小船撑离岸边，划出了一道美丽的弧线。江面上闪动、跳跃的细浪仿佛把沱江唤醒了。沱江的水很清很绿，水中泛出绿油油的水草，迎着江水作出曼妙的舞姿，它们伸长衣袖似在向远道而来的我们柔柔地挥着，让我禁不住探手水中，还未触碰到那充满灵性的水草，却已感觉到手心阵阵地泛起丝丝凉意。 


有了沱江水，一定会有吊脚楼，江岸两侧，全是高高低低、错落有致的吊脚楼，一排排扎根岸边，探出身子似要拥抱沱江。木柱作架纵纵横横的杉木板组装，支撑起富有湘西民族特色的吊脚楼，叠叠仄仄的黑瓦把所有的相依相偎、高低错落的楼房连成一片。装饰着木栏杆和雕花的窗户，挑出一串各式各样的红灯笼，倒映在沱江清澈的波光里，那和谐、淡雅的意境，只有从唐诗宋词和水墨山水画中才寻得见。 


在缓缓行进中的船中，仔细观赏那倚河而搭、连绵不断的吊脚楼，根根木柱撑起一栋栋小巧玲珑的房子，撑起了一个个甜蜜温暖的家。偶有一扇朝江的窗户撑开，刹那间给了人无数的绮思梦想，一时间镜头和目光一律对准了它，却久久没有动静。窗外的那块蓝印花布，也一直垂着不动，并没有“翠翠”从那窗边探出头来，清脆地招呼我们。在略略的惆怅中，我们又开始捕捉下一个风景。 


古老的水车转个不停，夜以继日从容不迫，度量着地久与天长。挤满河畔的浣衣女的阵阵杵声与她们的说笑语相互应和，我们看着亲切得很，她们大概看惯了游人们新奇的表情，淡然一笑，仍继续着日常的工作。这里是她们的家，她们生活的地方，而我们不过是从他们生活中匆匆来去的过客。沿着河两边走着的是一群新鲜而攒动的旅客，有拿着数码相机瞄着喜欢的东西东拍西拍的旅游者，有浑身都是口袋、扛着三脚架的摄影师，也有蓄着胡须剃着光头肩背画夹的写生者……他们在沱江边留连，从不同的角度采撷沱江的绝美精华。江边，一叶渔舟双桨点水，欸乃声声，几只慵懒的鱼鹰随渔翁的号子扎进水里，荡起圈圈涟漪，思绪也就在这一圈一圈的涟漪中慢慢扩展开来。从北门到东门的水面上有一个小小瀑布，石老大提醒我们扶好船舷，在感受到一秒钟的心脏停止跳动之后，小船已重新回落到平静的水面上。回望刚才的落差处，水流如泻，奔腾不已。 

 


在江面缓急交替的感受中，船已近虹桥风雨楼。桥，在明朝洪武年间就有了，楼，是民国三年由当时的湘西镇守使田应诏修建的。船过虹桥，到回龙潭，水流渐行渐缓，回旋成一个宽阔平静的水面。石老大放下竹篙，用桨划水，他说，别看在上面浅，水到了这里，一下子深了，有十几米。此时此地，吊脚楼已经不再群体出现，而是零落的了。在我们右手一侧，有一栋飞檐陡壁，气度不凡的吊脚楼凸现出来，那便是著名画家黄永玉的夺翠楼。黄老1924年生于凤凰,是沈从文的表侄,擅长版画,其文亦妙。他的散文《往事和散宜生诗集》集幽默和智慧于一体，读后令人爱不释手。黄永玉，这位风格狂放、特立独行的画家，从没受过正规教育，却以天才的想象力，绘制了许多绝妙之作，哲理无穷，意境无限。 


在清波荡漾中，我心中禁不住涌现出我昨夜来到沱江边的美丽场景：天是纯净的黑，撒满星星，街是亮的，暧昧的暖光，酒、音乐、熟悉和不熟悉的人在暗夜掩饰下的缠绵。古城门和虹桥，是两个灯光聚焦的亮点，密密匝匝的人在灯光下一堆一堆地品着烧烤。河水平静地流着，放河灯的人心潮澎湃的把心愿系在火花般红媚的河灯中，一拨一拨随波逐流。 没有了白天的喧嚣，夜晚的虹桥成为彰显它个性的时候，红的、蓝的、紫的、粉的、绿的，不带一点现代气息。两岸的吊脚楼上亮起点点灯火，带着些许的温情映照着夜晚的江水，而跨江的虹桥上更是灯火通明，把桥梁和桥上的楼阁装扮得分外通透，灯影入水，映画出几个完美的圆形桥洞来。夜风袭人，渗透着江水的凉意，远处杨柳岸边的石舫内隐约飘来阵阵歌乐声，悠扬婉转，伴随着木桨划动的潺潺水声和一只只红灯笼倒影在江中的模糊身影，在夜色中营造出一片和谐的境界，一种醉人的水乡夜色让游人久久不愿归去。　 


正遐思间，耳边传来凤凰苗家姑娘清脆悦耳的歌声， 站在船首的苗族姑娘向我们招手示意，一曲唱罢，要求我们对歌。我们同行的几个并不善对歌，羞得紧，忙求助于我们的船工石老大，石老大在我们的盛情邀请下为我们领唱：“阿哥来到沱江河，邀请阿妹唱首歌。不管你唱得怎么样啊，阿哥记在心窝窝，哦嘿！”我们一行人在后面跟着唱喝，江面上的气氛顿时热闹起来了。苗族阿妹不甘示弱，一曲“阿哥你慢慢走”将气氛推向了高潮。悠扬的山歌溢出心窝，飞过江面，丝丝入耳，沁人心脾，令人如痴如醉。 


凤凰城有着浓郁的湘西风情，听石老大介绍，每逢端午赛龙舟的时候，吊脚楼的人们打开临河的每一扇窗户，看一河的龙舟喧嚷竞渡。锣鼓敲着，人们嚷着，然后都抱了几只鸭子，从窗口呼噜噜甩出。成千上万的鸭子跌落水中，翻筋头，拍翅膀，于是许多人赤了胳搏腿肚，跃水追鸭。这满河的鸭子，有政府拨款买的，有百姓自掏腰包捐的，谁捉了归谁。而这时候，却有女人们包一篮篮热乎乎的粽子，请你吃，好吃就买。卖不完，就倒入沱江，祭祀屈原与祖先的亡灵。 
小船荡过回龙潭，来至沙湾，远远的万寿宫看得并不真切，倒是万名塔如同玉树临风的谦谦君子，静静地站在眼前。万名塔曾经是当地读书人焚化字纸的地方，然而这一燃烧着笔墨书香、人文蔚起的象征，在文革中被推倒了，直到1987年，才在黄永玉的倡导下重建。万名塔是小船游览的尽头，沱江泛舟的水上游览线到此结束。我们折返船头，往回几十米到达望江亭码头，由此弃舟登岸。回望沱江，江水在诗画中涟漪，山歌在江面上萦绕，人回到了岸上，心还留在沱江。 


沱江，如同一副淡雅素色的丹青画卷，在我们的面前徐徐展开。虽然它的吊脚楼比之晋商的豪宅、徽州的精舍显得有些简约，但是，却又显得不那么简单，这正是我们所要追寻的一份不加雕琢的质朴，一个山水之间自然真实的生活，一种需要静下心来细细品味的感受。如果说江南的村落是诗意委婉的丝竹，沱江则质朴得有些粗砺，如同苗族阿妹随口唱出的山歌。而这山歌，至今在我耳边清晰地萦绕。