因为在同里看了太多的园林，就不想再花钱去看苏州园林了，虽然说十多年的时光也差不多把苏州园林的具象忘记得差不多了，但其实方法形式也都是大体一样的。  
　　在地图上随机的查看，苏州下面的“木渎”二个字吸引了我。这个怪名字下面一定有着特别的故事。未在苏州市区停留直接坐公交车到了木渎，在镇政府的广场问了几个看来是在此打工的人：“木渎的古镇区往哪走？”竟然全是一头雾水。  
　　镇政府广场旁边的公园有一大片樱花林，索性先看看。见一老伯，问之，语言不通，他要我拿出纸笔给他，为我写了九条：1、这是一个古镇；2、这里有许多古典园林……最后还将自己的年纪、住址、电话写上，还带我到马路上为我指点，认真的态度为之感动。一个82岁的老人呵！（可惜他给我的纸条也一并被抢走了）。  
　　在木渎，我被优美精巧的园林，雅致而富有灵气的建筑所吸引。  
　　虹饮山房：位于山塘街明月寺旁的虹饮山房，是木渎现今修复的私家园林中占地面积最大的。原为清初文人徐士元的居所，据说乾隆下江南六游木渎，必先在此弃舟登岸、入园游历。因而，当地都习惯称虹饮山房为韩隆的民间行宫。天子入民间，即便微服，也难免流露皇家的秉性，虹饮山房的“春晖楼”便是极好的一例。过了厅堂，一座高大宽敞的二层古戏台俨然立于中庭，两侧建以抚廊，应是当年皇帝和大臣们品茗听戏的佳处。不过对于戏台搭建的缘由，当地却有另一种说法：据传，园主徐士元非常孝敬父母，为讨二老欢心才搭了这个台子，每逢春秋佳日，必请戏班来为父母助兴。无论建造的初衷如何，纵观木渎的私家庭院，也唯独虹饮山房能有这般气派来印证“民间行宫”的称号了。春晖楼东西各有一园，西园“秀野园”以水为中心，九曲回廊环绕其周，临水而建的秀野草堂现为圣旨珍藏馆，内藏清代10位皇帝的20道圣旨真迹，甚至还有特别防伪的七彩锦缎圣旨，真可谓是“皇恩浩大入虹饮”了。东园“小隐园”原为主人生活起居而设，幽静雅致。至清末，一度为刺绣皇后沈秀的故居。  
　　严家花园，系台湾前“总统”严家淦先生故居。走进严家花园，庭院小筑、回廊幽径、小桥流水、假山竹林迎面向我们扑来，宛如进入了一座庭院建筑博物馆。行走在回廊曲径中，移步换景，严家花园就像一位热情的主人，毫不吝啬地为你端出一幅幅精美的杰作，一盆盆高雅的“盆景”，让你欣喜，让你惊奇，让你的眼睛应接不暇，你就像一位美食家，细细地品味着这满园的美味佳肴。严家花园前身是乾隆年间苏州大名士、诗选家沈德潜归隐的寓所，春、夏、秋、冬四季小园，布局疏密有致，格调幽静淡雅。园中一株广玉兰，相传是乾隆下江南时，夜宿沈宅所栽。广玉兰树冠宽广，枝叶繁茂，它昂首挺立着，真有几分皇家气派。楠木大厅尚贤堂是明代建筑，厅堂宽敞端庄、气宇轩昂，一对高大的圆形屏风，站在大厅两旁，雍容华贵。海棠书屋中的柜架柱脚都用红木雕成竹节，意为节节高，寄托了主人深远而高雅的志向。作为江南名园，严家花园颇受历代文人学士的青睐，龚自珍称赞它“妙构极自然，意非人意造”，现代著名建筑学家刘敦桢教授称它是苏州园林中的“翘楚”。  
　　古松园是清末木渎富翁蔡少渔的旧宅，因为园内有一株500多年的明代罗汉松而得名。古松高十多米，其后是双层长廊。这样一位伟丈夫站在这些低矮的建筑中，似乎给人有点鹤立鸡群的感觉，而古松所在的园地也仅有十几平方，使人感到不够协调。看几眼，再看几眼，似乎又悟到了建筑师的良苦用心：丑女衬托出美女的艳丽，黑色衬托出白色的纯洁，那么，周围低矮的建筑是不是衬托出古松的魁伟高大呢？再看古松，似乎觉得顺眼了，形象也鲜亮了。从远处看，在沉郁的天际下，粉墙黛瓦中，古松高高地站立着，似乎有点寂寞。这位500高龄的“老人”，经过多少风雨，多少磨难，看到过多少历史变迁、人物浮沉：崇祯的苦恼、康熙的壮志、乾隆的游情、溥仪的无奈、圆明园的大火、南京的屠杀、文革的劫难……它似乎已经老了，不愿再说什么，又似乎还不肯服老。不信，你看，萧瑟寒冬中，树枝是少有的遒劲，松叶是少有的青翠。  
　　各具特色的桥也是古镇一道靓丽的风景，全镇共有18座桥，有廊桥、单孔桥、多孔桥、亭子桥、拱形桥，成双作对的小双桥、姐妹桥，还有造型独特格调高雅的西施桥。  
　　徜徉在这如诗似画的风景里，两千年沉淀的历史又从绿水中泛起，吴王夫差、越王勾践、范蠡、西施、伍子胥一大批叱咤风云的历史人物，向我们款款走来。木渎古镇，给我留下了很深的印象。虽然由于建筑、施工，木渎的道路、景点，显得比较零乱。但这是古镇建设中不可避免的，这是有希望的零乱。悠久的历史，丰富的人文景观，优美的自然景色，这些得天独厚的条件，注定了木渎会比周边的水乡小镇，更耐看，更迷人。