在四川省阿坝县与青海省久治县的交界处,有一处人烟罕至的地方,当地人称之为石头山,这就是我这趟旅程所专门要寻访的年保玉则。年保玉则海拔5369米,主峰由3座常年积雪的山峰组成。这里也是果洛藏族的发祥地,当地人都把年保玉则视为“果洛神山”。 

　　一路风尘 

　　客车一直都在无际的大草原上行进着,路上可以看见几座规模宏大的寺庙。大约经过4个小时的车程,到达久治县城时已是中午时分。 

　　久治县城给我的感觉是跟甘孜的玛尼干戈一样的边陲小镇,高原的烈日和狂风让人睁不开眼睛,4000米的海拔也让刚到这儿的我呼吸困难,头痛欲裂。这时惟一能做的也就是找旅馆睡觉去。 

　　从久治县城到年保玉则山区还有60多公里的路程。第二天,我坐上一辆解放牌大卡车直奔年保玉则的登山大本营,一条看不见尽头的草原公路在茫茫的青藏高原上延伸着,陪伴着我们前进的是落寞的牛羊和孤独的山鹰。经过4个多小时的颠簸,“解放牌”终于停了。 

　　宿营仙女湖 

　　我跳下车,走上一个小草坡,一片美丽的风景展现在眼前：一个硕大无比,翡翠般碧蓝的湖泊就在眼前,湖的尽头是如花瓣般展开的连绵雪峰,最高处是三座冰雪覆盖的洁白娟秀雪峰,神山向北平行伸出两道缓和的山脊,就像两条搭下来的胳膊,“胳膊”环抱着那一池翡翠般的碧水。我知道这里就是我这趟旅程要寻访的果洛神山,眼前这一池碧水就是仙女湖。 

　　我预定的营地是在仙女湖的对岸,因为我知道在山谷还隐藏着另外一个巨大且更为美丽的湖泊———妖女湖,还有保持着原始生活状态的果洛游牧部落。 

　　在仙女湖边短暂的野餐后,就跟我的向导一同沿湖边徒步穿过荆棘丛,向仙女湖南岸走去。经过差不多4个小时艰苦的徒步,终于在日落之前到达了南岸营地并搭起了帐篷,端起一杯热咖啡,我静静地享受着高原上的火烧云彩。 

　　寻找果洛部落 

　　高原上的寒夜并不浪漫,帐篷外气温已降至－10℃,4200米的海拔带给我的是阵阵头疼,我久久不能入睡,好不容易终于熬到了天明。 

　　清晨的山谷宁静空旷,我在和暖的阳光中吃过早饭,与向导一起向山区深处的妖女湖走去。地图上显示妖女湖和仙女湖之间有一段较长距离。我们沿着湖岸线行进,在绕过一处山坳后,眼前豁然开朗,面前就是向往已久的妖女湖了。湖 

　　的远处尽头就是年保玉则的主峰,那条巨大的悬挂冰川直泻到山谷之中。山谷的草坝子上还点缀着几顶黑色的帐篷,这就是我要寻找的果洛藏族的游牧部落。 

　　我们走在妖女湖边,两岸奇峰突兀,岸线曲折,水色变幻,其景色比仙女湖更为迷人,更多添一份迷幻的神秘感。约三个小时以后,我们到了妖女湖的南岸。岸边那几顶黑帐篷是用牦牛的毛编织而成,每顶帐篷上都插着鲜红的经幡,映衬着雄伟的果洛神山,非常夺目。帐篷外边只有几个不懂得说汉语的藏族妇女和儿童,她们正在纺牦牛毛线。果洛藏族的男人一般都会背着猎枪,骑着马儿外出打猎,而纺线、放牧等工作则交给家里的女人和孩子。因此当我们到来的时候,部落里只剩女人和孩子,还有凶悍的藏獒拼命地在狂吠着。 

　　大家语言不通,勉强通过向导生硬的翻译交流着,我的到来的确令她们非常惊讶,但藏族的牧民热情依旧,一碗香浓的酥油茶传递着彼此的友情。 

　　妖女湖奇遇 

　　下午在回营地的路上,向导在溪流里抓了几条小鱼,打算回到营地烧个鱼汤,但却在营地不远处遇见了刚才出外打猎的部落的男人,他说湖里鱼都是神,是不能抓的,并把这些小鱼给放生了。 

　　或许是在神湖里捉鱼触怒了神灵,原本晴朗的蓝天风云突变,当我们回到营地时,乌云密布,只剩营地前面的一片阳光,我赶紧拉紧帐篷的防风绳,打稳地钉。当我钻进帐篷,狂风夹杂着冰雹呼啸而至,然后是雪片纷飞。我们拼命地用身体顶着帐篷迎风的内壁,抗击着突如其来的风雪,还好,一个多小时后,风雪停了,我走出帐篷,另一番迷人的景象出现了：云层停在半山腰上,像是白色的水面,我们则仿佛置身海底,被海水封闭于一个幽深的海沟中。 

　　第三天早上,天放晴了,我习惯性的早起,提着照相机闲逛在帐篷四周,湖边的水鸟掠过平静的湖面,荡起一圈圈的涟漪,晨风轻轻抚过营地,天空依旧清朗,在湛蓝的天空下,几只秃鹫在山巅盘旋,湖边草地上已铺上了一层薄薄的积雪,远处的雪山清晰地映在湖中。我们享受着眼前如诗如画般的美景,等待着山谷中的第一缕阳光。在太阳出来后,我们就要开始撤营了,即将离开眼前这梦幻般的年保玉则,心里总是不舍,可我只是一名过客,惟一能做的也只有带着照片和垃圾离开。 

　　年保玉则旅游贴士 

　　年保玉则属还没有开发的风景区,必须在久治县城包乘越野车或卡车前往。越野车往返景区费用大约需要1200元。 

　　年保玉则一般不能当天往返,因此需要带备高山野营徒步装备,抗风的高山帐篷和抵御-15℃气温的羽绒睡袋少不了。