悠悠桂龙阳

序
地铁车窗外，一阵阵即闪而逝的景象把城市地平线留在了身后，也将我的记忆带回了那个叫作“阳朔”的小县，我已决计要为这六天的行程写些什么；夜晚，楼下的“翡翠”餐厅同平常一样人声鼎沸，食客们杂乱地坐在门前的花栏上，等候着自己的轮次。叽哩呱啦的闲聊，多少露出些不耐烦。舟车劳顿，但面对这重又开始的喧嚣，我终于按捺不住了……

第一日  桂林
星期六下午从香港出发，去深圳银湖车站转乘往桂林的巴士，星期天清早七点钟到达。十小时的颠簸在一片期待中化于无形。与朋友三人找了家离汽车站不远的安华旅店，洗梳片刻便开始了在桂林市的一日之游。有出租车司机上前问要不要包车，开价120元/日——哇靠！哥们儿可是在网上作过价格调查才来的——50元就把他搞得服服帖帖了。不过心里还是纳闷儿：出租车行业实行自负盈亏，司机每天要向公司上缴一个定额，再加上整整一天的汽油费，50元前够不够啊？

桂林市正在用克林顿向世界银行担保的一亿美元贷款搞“两江四湖”建设，届时游客可以省却多次换车购票的麻烦，一步到位地坐船环游桂林各景点。我们先去了芦笛岩。溶洞风貌在灯光照射下虽称不上叹为观止，却也千姿百态；只是管理方为了防止大量游客长时间驻足其中，采取分批进入的方法，而且每个景点的照明只有数分钟。如果你是一位摄影迷，并且对构图有较高的要求，就只能在黑暗中等下一批游客到来时，才能拍出令自己满意的效果。

本打算接着去象鼻山，可临近正午，天空被阳光化成一片强烈的白色，不适合拍照；于是决定把这个“市标”留给傍晚。司机问我们要不要去桂林的两家珠玉、水晶专卖店看看。俺们也是走南闯北的人，江湖上的规矩都心知肚明：只要去那儿瞎转转，算是报个道，什么都不用买，专卖店就会赏给司机几升汽油。反正现在天色不好，就先给司机同志一个面子吧。

谈到土产专卖店，不能不提起桂林市老干部中心内的茶园。茶园不大，小姐将我们引进一间幽静的小室，徐徐地用功夫茶款待来客。小阁烹香茗，皓齿转珠兰。小姐一边沏茶，一边教我们功夫茶各道步骤的名称。我虽不谙茶道，却相信这些术语固然展现了中华民族文化及语言的精致，不同茶种独特的个性才是一切后来者的元神。柚子茶的清、桂花茶的郁，金香茶的甜，你绝不可能混淆起来。三人啜得入神，竟忘了同眉目亲切的小姐合影留念。（对于这点，大P至今仍耿耿于怀。）末了，小姐也没有“热情”地推销，只淡淡地说了句“您可以随意挑选”，我和大P就很心甘情愿地各买了些桂花王茶。后来我们讨论说，小姐的销售技巧已经达到了“无招胜有招”的境界，真是“一双柔眼，看尽多少朝朝暮暮过路人；半点朱唇，留遍无数来来去去有缘客”。

出了茶园，天色尚早。从事前参考的旅游材料上看，桂林市本身乏善可呈。论山，独秀峰、伏波山、叠彩山、尧山等等大同小异；论水，漓江精华在于杨堤至兴坪部分，经市内的一段则视野局促。所谓“桂林山水甲天下”应是指桂林市以南的漓江下游。只是因为桂林乃市级行政区，借其名而已。司机推荐我们去什么熊虎山庄和尧山，一问门票价格，是所有景点中最高的。原来司机的主要收入并不是那区区50元/日的车钱，而是各景点门票的抽成！我们没有理会他的“建议”，去独秀峰随便转了转；等天色柔和后，在象鼻山前照相留念，也算某某到此一游，便结束了一天的游程，一天几乎激发不起艺术创作欲望的游程。

桂林的色情业比较发达，夜晚在街上常有人问你要不要去看俄罗斯小姐。而且估计最近生意不是很好，有个吃软饭的缠着我们走了三个街区才甩掉。

第二日  龙胜
第二天清晨起个大早，买了去龙胜的汽车票，向着仰慕已久的龙脊梯田进发了。听人说，最后一段车程是盘山路，转弯时看不见前面的路；上星期还有一辆大巴翻落山谷，车上乘客全部遇难。不过古人说“夫夷且近，游者甚多”，不冒些风险是看不到与众不同的景象的。

梯田位于当地少数民族的居住区内，以壮族居多，兼有苗瑶各族，因此人们又习惯把这里叫作“壮寨”。我们在黄洛山脚下的车，打算一路爬上寨子，沿途顺便领略一下山岭梯田的壮阔。一下车就有瑶族妇女围上来要帮我们背包，开价每人15元——哇靠again！没有金刚钻，就不揽这瓷器活，哥们儿我可是在网上把你们的底价摸得“小葱拌豆腐——一清二白”才来的。于是半推半就了一会儿，就和大P以5元/人的价格成交了。大F的包最重最多，可是出于人道主义考虑，他拒绝雇佣劳动力。可能他认为这是把活人当牲口使的行为，再加上看到我们两人真真假假地讨价还价，感觉是在榨干劳动人民的最后一滴血汗；大P和我大概属于那种没心没肺的类型，都觉得妇女干旅游业肯定比回家种田产出高，而且背包总比抡锄头抡镰刀的轻松吧!雇人背包在形式上是有那么点“剥削利用”的味道，可在本质上却是“还富于民”，何乐而不为呢？

进入壮寨，路过“阿蒙旅店”。说是旅店，其实是壮民把自己家的几间屋子腾出来，供游客住宿。传统上，壮族妇女的活动能力要比男子强，因此旅店招牌是以女主人廖超蒙的名字起的。后来听她说，有好几次游客们管男主人叫“阿蒙”，见没什么反应，才知道原来搞错了。三人房宿费开价15元/日；大概是平时谈判技巧用惯了，我们装着要走的样子，还价10元/日；男主人只平平地说了句“10块就10块吧”，竟也十分爽快地答应了。

吃过午饭，便挎着相机急匆匆地朝二号观景点赶去。记得上山时谷中的雾气还未完全散去，但远远望去光看排场已蔚为摄人；此时刚过正午，阳光下的一切都无可遁形。当第一组绿色曲线从群山中跳将出来的刹那，整个人都仿佛变轻了一样；疏疏密密的线条随着山形的变化蜿蜒屈展，规则全无却颇富节奏；四处散落的壮寨像是浮于波涛之上，用宽大平直的屋顶映衬着曲折的山田。一路放眼而行，兴之所至，时疾时缓，不意间竟感怀起肖邦笔下的Rubato（中译“自由节奏”）。龙脊梯田始建于元朝，完工于清初，距今已有650余年历史。祖先们万万想不到，自己用血汗和生命开采的梯田，一不留神竟成了如此妩媚潇洒的奇观。稍后我们又去了一号观景台。其实在两处看的是同一群梯田，只是二号离得较近，看个真切，感其秀美风雅之韵；一号距离较远，盖个全貌，沐其雄壮斧阔之风。

傍着落日余辉回到家，主人已经用新砍的竹子焖好“竹筒饭”等我们品尝；蔬菜也都是刚从自家田里摘来的，新鲜程度自然令大城市望尘莫及。想当年，陶渊明一句“采菊东篱下，悠然见南山”除了厌恶官场，恐怕还有其他原因吧？同住店的还有几个老外，我感觉挺神的：龙胜这么个偏僻的地方，俺在祖国大陆生活了二十几年都是来桂林前看网上介绍才知道的；而且要不是网上有梯田的照片保证风景质量，没准儿即使知道都不会来。于是搭讪以解惑，老外二话没说，掏出本  “South  West  China  Tour  Guide”。我一翻，龙胜这段只有文字介绍，并无附图，看来人家感觉比我好——牛逼！由于第二天要贪早看日出，不久便上床休息了。

第三日  龙胜—阳朔
清晨六点就被生物钟弹起床，洗漱完毕刚准备出门，阿蒙的母亲从屋里出来。我们以为是脚步声把她吵醒了，连声道歉。她摇头说山里人起得早，还说天又黑外乡人不识得路，要带我们上山。大娘已经年过花甲，只是因为裹着头巾才看不见白发，这我们怎么会好意思？可大娘坚持要送，还把家中的手电塞到我们手里。

看着老人在前边领路，突然间，我想起就在前一天，我们假惺惺地要住别家旅社，趁机把15元/日的房价压到10元/日，脸上不禁一阵噪红。到了观景台，连忙拖着大娘的手合影一张。曙光初现，紫霞微露，山岭在轻纱的遮掩下显出倦慵的神色，一幅莫奈式的印象画就悄悄地横在了空灵之间。

来壮寨，除了领略梯田风采，体察一下当地人的日常生活也是很有味道的事情。日出后我们便在寨子里四处闲逛，看看屋前晒着的黄稻草与红辣椒、藤上悬着的丝瓜和门前的腊肉。乡里有一间小学，平时只有在张艺谋片子中才见得到的那种。八点半过后，孩子们就陆陆续续地来了；有的在操场上追逐嬉戏，大一点的会搬张椅子出来，借着天光温习功课。学校九点钟开课，我们要赶回桂林转乘去阳朔的车，也不愿意打搅孩子们上课，很快就回旅舍拿行李了。

结账时多塞给主人家十元，算是要对得起自己的良心。十元钱，对我们来说，只是在开着空调的办公室里坐上半个小时；对于壮民，在龙胜还乏人问津时，可能要卖上一段日子的庄稼。男主人从小路把我们送到山下汽车站，沿路更从常人难以觅到的角度观看了梯田风光。临别时，我们向他要了地址，让大娘也看看数码相机拍出来的照片。这是我第一次来龙胜，可能也是最后一次……

接下来的大半天都泡在车上，傍晚时分到得阳朔。从停车场到“西街”不过三分钟步程；来阳朔原本只是冲着它的山水，却未曾料在余下的日子里，这条小街所能带来的惊喜。我们就在西街的“四海宾馆”住下，三人房120元/日，24小时热水、电视、空调一应俱全。在西街路旁的餐馆吃饭，可以是一种极尽的享受；在那里多住上一晚，这种感受就更添一份；因此，我想还是在后面的章节中慢慢道来吧。

第四日至第六日  阳朔
来阳朔有两条江要游：其一是漓江，兴坪至杨堤一段是漓江的精华所在，可谓家喻户晓；其二是遇龙河，却知者甚少——我们去的时候，整条河上就只有自己租的两条竹筏。同样是山水相映的风光，漓江的水深，江面也比较开阔；群山就在两旁矗立而起，大多数地方，山水间除了一条插满青竹的黄土路，便再没有其它阻隔；因此令人感觉秀美中透着一份大气。作为漓江的支流，遇龙河却有着一份属于自己的气质。遇龙河的深度和宽度与漓江都不在同一等级，只有竹筏才可以飘浮其间，也正因如此，河流才被赋予了一种格外的宁静；山脉在这里退后了，把河岸留给了稻田与村舍；于是水中便不仅躺着静静的大山，更画着嬉闹的小童与归耕的老牛；比起它的主流，遇龙河更为隽永精致。一个大家闺秀，一个小家碧玉。

我们第一天坐游轮在兴坪与杨堤间玩了个来回，价钱只是25元/人；第二天搭竹筏漂遇龙河上游，花费则高达120元/人（因为线路是独家经营的）。直到第三天采取自由式活动，沿遇龙河下游步行采风时才知道，如果光为欣赏美景，实在是可以一分钱都不花的，不过泛舟讲究的是一种心情。谈到步行，我不得不说：论田园风光，偌大的中国到处都是，但村前有条河，后面再加些山，恐怕就只有阳朔吧！记得中学语文课本里有篇文章写道：“山如眉黛，小屋正如眉上的痣一点”——这，就是“画龙点睛”。

白天徜徉于山水之间，晚上如果没有些特别的东西，难免会倍感寂寞。然而在西街，这种可能几乎为零。西街的历史有多长我不知道，不过据说其现在的风格形成于八十年代初。那时中国搞改革开放已有两三年光景，洋人们出入内地比以前方便不少。很多西方人一直对这个心目中神秘的东方古国抱有兴趣，况且“桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林”的佳话名声在外，这里往往是当时洋人来中国旅游的首选。就算是今天，我在阳朔看到的外国游客也远多于国内游客。已故著名美国小提琴家Issac  Stern在七十年代末来中国进行非正式学术交流时，除了北京和上海两座音乐文化相对普及的城市外，另一处去的便是桂林。后来这次访问被制成纪录片“From  Mao  To  Mozart”，相信很多人都听说过。言归正传，反正当时不断有老外踏足此地，当地人为适应他们的要求，在旅游服务的各个方面逐渐西化，将异族元素很好地融进了本土文化。当时可能还只是被动接受，随着改革开放的深入，吸收外来事物的主动性慢慢加强了：你可以在县里看到名叫Hard  Rock和Holiday  Inn的小饭馆。估计是有人去过深圳、上海等沿海大城市，眼见这两家修得气派，进进出出的老外不少，于是取了经回到家，就把看来的名字用到了自家的饭馆上。虽有挂羊头卖狗肉兼侵犯商标之嫌，不过一旦你摸索到阳朔人的这段心路历程，便忍不住偷偷地乐。

然而真正要体会这种中西合璧，最好也是最简单的方式莫过于在西街上吃顿晚饭。你可以有两种选择：情调西餐和风俗大排档。大多数时间，我们选择了前者。整条西街长不过二百来米，以中间一段最为热闹；街的两旁开着约摸七八间餐馆，从外观上看，你很难把它归成是中式的还是西式的：底楼明明是巴黎街头小酒坊的样子，可上面偏偏盖着顶中国得不能再中国的三角檐；高高悬挂的大红灯笼，照着墙上半“涂鸦”式的绘画；桌上铺着印有民间图案的蜡染花布，空气中飘着慢悠悠的爵士萨克斯；明明是中国人的地方，餐馆的正名却全部是大大的英文，方块字倒成了翻译过来的陪衬……西街的奇妙就在这里！
不过我还是不由自主地把它归为了西式，大概是因为“东方”在我的个人字典中对应于“春江花月夜”般的幽静素雅，而“西方”则解释为灯红酒绿、纸醉金迷、靡靡之音、小资情调者云云吧！

说起餐馆招牌，又不得不多谈两句。我不知道都是些谁给它们起的名字，是主人自己，还是有高手指点？总之，这些餐馆的名字都非常随意，仿佛是不假思索，信手拈来——什么No  Name、“没有”、the  Seventh  Heaven，与整条街闲散的风格十分合拍。如果有谁要放一个气势恢宏雄心壮志的名字，比如“金茂凯悦”，估计会被开除街籍。至于价钱算是十分适中，四十来块就能够十分尽情了。你可以坐在“月亮下咖啡馆”的露天餐桌前，品尝用原只菠萝壳焖煮的特色饭；顺便要杯Cappuccino咖啡，漫不经心地看看街上的人来人往。当银匙慢慢搅起肉桂的暗香，与Louis  Armstrong沙哑的歌声一同溶化进这小街的夜色，你会感叹：“生活是如此美好……”

我们也没有忘记风俗大拍档，虽然它不能设在中心地段，但在西街的入口处和支路上一样门庭若市。啤酒鱼是不得不尝的美味，你可以扔一块让路边的小狗也尝尝，不过一块就行了，扔两块以上它就不走了。坐在那里会不时地听见周围有人用英语谈笑风生，定睛一看才发现，其中一个是老外，另一个无论从长相穿着上判断，都属于在上海被称作“盲流”、“巴子”或“民工”的一类，顿时面面相觑！其实原因刚才已经说了，老外喜欢阳朔，来这地方旅游的外国人多过中国人，要赚谁的钱就要学说谁的话。我们还看到一个卖水的老阿姨，起先在一圈老外当中说英语，走着走着忽然又冒出句“こにちわ，みずはたりますか？”（日语：早上好，要水吗？），吾大骇！我们觉得不可思议，夸她牛，被她听见了，便问我们是从哪儿来的。我们说是深圳，她居然对我们说：“你係深圳邊度啊？”我在晕倒的一刹那前，产生了买她三瓶矿泉水的冲动。这就是阳朔的奇妙！

后记
从小到大，也算玩过不少地方，但感觉从来没有像这次那样好过，大概是因为有了台很好的数码相机随行的缘故吧。照片的颜色和取景都很好，总算不枉我几个月的苦练“杀敌本领”。唯一遗憾的是，桂林一带已经连续两个月没有下雨，漓江的水小了点。再加上时值秋季，江边山上树木的叶子都是深绿色的，因此群山不像春夏时分这般娇翠欲滴。用物理学解释就是：深绿色比嫩绿色在光谱上更接近紫色端，波长较短，穿透力较弱，因此显得比较黯淡。不过如果是春天去，就看不到遇龙河畔黄绿相间的稻田了，也许会单调些。事无完美，不必求全责备。总之，这趟出行归来后，爱国主义情绪暴涨！