——黄山留给我的除了震撼还是震撼！
我们是在凌晨三点进山的。天黑得墨似的，风使得周围的黑影鬼魅般地晃动。台阶还算平坦，不知道从那里传来的水声在夜里格外刺耳。一行人满身装备穿行在黑暗中`````
天色由漆黑转为淡灰，狰狞的树影漫漫清晰了。天转眼间就亮了，这才看清我们是沿着一条峡谷穿行的。深远的峡谷里清冷的空气凉爽提神，大伙一个个神采飞扬。蝉鸣，水声，鸟啼。。。。。。穿过树叶的阳光照得溪水盈动着奇彩光斑，一切都清晰起来。路上没有其他人游人，山间漫着一层簿雾，顺着峡谷还是可以看得很远很远，一层一层的山峰重重叠叠。溪水不大，水流的声音在这时却悦耳起来了
从钓桥庵到鬼屋的路虽然曲折，但还算平缓。那是一条沿着溪流迂回的人工山道，平整开阔的台阶紧贴山体。有的地方实在太陡，干脆就往里凿开一条一米多宽的槽，外侧按上粗砺的条石做成栏杆，牢固协调。头顶的岩石往往凸出去好远，阳光照不进来，石壁透着寒气。游人行走在这些地方，凉爽而且安全。最难得的是，细心的工匠在你想要休息或是看景的地方总会为你准备好石桌石椅，好多地方你坐下来刚一抬头就会被眼前的美景惊呆````````脚下的溪流时高时低，透亮的溪水发出清脆声音，除了水声，这谷中就只有蝉鸣。停下休息的时候，对着远山猛喊一嗓子，梦幻般的回音能悠扬好一阵子。
鬼屋其实是一个选址非常好的建筑，背后靠山，前面临水。左边是云遮雾绕的峡谷，右面转过一座石桥有一线纤细瀑布，水柱在如烟的细雾中飘然而下，在凸出的岩石上撞出洁白的水花。旁边的植物被它滋润得分外繁茂，要不是鬼屋的名字，这里还真是可以说是美不胜收的。
自鬼屋向上的路和前面就截然不同了。好在大家休息了二个小时，养足了精神。阿拉丁带领的第一梯队已经上去了，我和阿拉伯、丁丁、小猪落在后面。一眼望到尽头全是台阶，倾斜度大概在70度以上，我们在迅速向上攀升高度。过不多久回头再望，鬼屋和小石桥都已深深落在谷底成了盆景，刚才还翘首仰望的山峰已经踏在了脚下。
黄山少有成片蔽日林荫，登到一定高度，也就可以看到很远很远。脚下一览千里尽是云生雾起的沟壑，眩目的阳光无私地挥洒在山间，灰白的山石与青松明暗互衬，交相生辉。站在高处，让你不由生出万里山河尽在脚下的豪气
黄山的松确实和别的地方不一样，他们约好似的一律向一侧生长。每棵树都有自己精选的位置，或悬崖、或峭壁、或绝顶、或幽谷````````相互呼应，但绝不成群。远远望去，怎么看都象张开臂膀欢迎远道来客的主人。和松一样，黄山的石也很特别，它们一堆堆地裸露在阳光下，发出青色的晖晕，有的象猛兽静卧、有的象老者观景、有的象顽童嬉戏、有的象村姑远眺````````还有的你虽然一时看不出它们象什么，但你总会觉得它们似乎不是一堆石头。越是观摩越会奇怪，自然会有一串串无边的遐想。
队伍拉得越来越长，前面的人已经走远了。穿着拖鞋的阿拉伯转眼也看不到了，我一直担心他会不会是被山风吹走，御风遨游去了。山上的风也真是奇怪，你正陶醉在风和日丽里欣赏美景，突然就会有一阵横风不知从哪个方向吹来，直令你心惊胆战。风虽然凉爽，但还是止不住汗，丁丁胸前的小包已被他的汗水湿透。带上来的水也都已用完，鬼屋上来看不到水源。

好不容易总算爬到尽头。刚想松口气，猛一转头，看到的却又是一眼望到尽头的台阶，比前面的还要陡。喘口气，弊足了劲，再往上爬````````咬着牙挪到顶，转过头还是看不到尽头的台阶```````如果说开始大家还充满信心盼着尽快到达山顶的，经过几次这样的打击以后，大多数人已不再期盼前面是什么地方了。只是机械性地拖着步子，埋着头一步步地向上移。也不知道是被满眼的美景震住了还是太累的缘故，到后来抬头远眺，我已经只能发出一声“哇~~~~~~”的惊叹！是震撼，我相信大家也只有这种感觉了。
终于看到水了，前面的人坐在那里等我们。那是顺着岩缝向外渗透的一滴一滴的水珠，聚在一个比碗稍大的石坑里。虽然少，倒还干净。先到的人已经取了不少水。
我是手脚并用爬上来的，小猪和和丁丁已经落下大概有半个小时路程了。自山下上来，除了奇峰怪石、苍松云海给我的震撼外，最让我感动的就是这自始至终的台阶了。缠绕在山体上的这些台阶一次次地感动着我。你无法想象在这样的悬崖上，这样绝壁旁，先人是如何一锤锤、一层层地开凿出如此漫长的台阶的。台阶的两边或一侧还要开出水槽，每隔七、八级台阶还有一条横向导水沟。大概是怕下雨的时候上面下来的水会越积越多，下面台阶上的行人会无法躲避。有许多地方陡峭得连栏杆都无法安装，他们就向下开出一米多深，人走在槽里，非常安全。我们现在积水的地方，就是一条夹在两个山峰间的狭窄深槽。两面刀削般的岩壁足有十几米高。下面是人工开凿的，仅容两人交错通过。由于是北坡的原因，道上湿漉漉的，前面是不见底的深谷，凉飕飕的风从对面扑来```````
终于到步仙桥了，但我的意志几乎被大山彻底摧垮了，完全没有了征服的兴奋。步仙桥实际上一座架在两片靠近的悬崖间的石桥。先人在两面岩壁上各开一个洞，然后在两洞之间架上此桥。之所以叫它步仙桥，我想其中的一个原因也许是因为它太高太险了，一般的人很难到达这个地方，站到桥上你几乎就会觉得自己已经成仙了。
实在太累了，这正是一个休息的好地方。躺在桥上美美地睡一觉，或许还可以听到神仙的私语呢，我这样想着就进入了梦乡```````一群韩国游客把大家吵醒了，看着他们叽叽喳喳指点我们美丽的河山，阿拉伯一脸的自豪，仿佛是在客人面前炫耀家藏的宝物。
步仙桥下去除了我们来的那条路，另外还有两条：一条通往西海，另一条去天海。我们决定往天海去，后来证明我们的选择是对的，那条道好走，也近些。不到5点大家就赶到天海了。终于又见人烟了，没想到这时山上还有那么多游客。老老少少的游人成堆地挤在一起，熙熙攘攘。人多了是道风景，有时却也败兴，这里完全没有了先前那种野趣。
卸下行装，就地休整扎营。趁大家做饭的时间，我和左旋准备冲光明顶。
光明顶1840米，是仅低于莲花峰的第二高峰。站在光明顶可以很清楚地看到莲花峰，就如它的名字一样，莲花峰象一朵巨大的莲花盛开在云雾里。而它的左边的两个连在一起的山峰分明就是一头缓缓移动的骆驼。光明顶上的人很多，都是来看日落的。老天却不作美，大团的云在天边翻腾，太阳始终不肯露面。早早占好位置的游人迟迟不肯散去```````

没看到落日，我决定去看一下不远处的飞来石。左旋的腿开始抗议了，他只好回头。转过几个弯，只见一块硕大的石头突厄地立在悬崖上。远远看去，摇摇欲坠的样子。好象一阵风吹来，随时都会掉入深谷。这样一块巨石，这样的停在这样的地方，除了是飞来的，你再也想不出会有任何其他可能了。
山里的天黑得快。就象一个亮着灯的房间突然断了电一样，林间一下子就暗了下来。我快步向大本营赶去，山顶忽然飘起了细雨，中午三十多度的气温一下降到二十度左右。
山里的夜格外凉爽。吹着野风，喝着阿拉伯的喷香的茶，真是遐意极了（开水是阿拉伯和丁丁花了二十元钱费了好大的劲从看厕所老头那里骗来的）。其他人早已进入梦乡，不知道半夜呜呜的松声吵醒他们没有。
第二天早上和小猪、拉拉再冲光明顶，想上去看日出。然而太阳仍然没有赏脸。
清晨大家感受到真正的云海了。去鳌鱼洞的路上有好多光滑的巨石。走在在些石头上，你可以分明感觉到一片片潮湿的云向你扑来。看着象烟，却一点也不呛人。稍有不小心，风裹着云就会把你带下去两三步。谁也不敢靠近悬崖了。大家就置身于这海中，不一会连衣服都湿润了。
鳌鱼峰过来，游人又多了起来。背推着背，密密麻麻的盘旋在山道上，老远看过去就似一条缓缓蠕动的巨蟒。由于第一天的强度太大，包括左旋在内的五个同志实在坚持不住了，他们要坐缆车下去。过了莲花峰，他们就和我们分手了，并且帮我们带走了许多重装备。以至于后来丁丁直嚷包包太轻，要找个人背下山去。
那棵著名的迎客松长在一块不算太大的岩石上， 有着与满山其他的松树一样的性格——孤零零地竖在外侧最险的地方。树冠青翠有力，听说黄山每年要花好多人力物力来保护这棵树。上百人在下面排队与它合影，我想没有那个明星在这方面可以与它比拟的。
迎客松下来天都峰就在眼前了。上天都峰的台阶，说它是一架天梯一点也不过分。笔直的从上到下犹如一条拉练。我的腿也开始疼了，谁也没有勇气再去爬了，只能远远的站着仰头兴叹。

上山容易下山难。和上来时一样，经过数不清的峰回路转，仍不知道终点在那里。双腿的关节和肌肉疼得你恨不能倒立着下去。看到我们的车时，再也不想挪动半步了。
这次黄山之旅，真是累到了极点。但比起它给我们的震撼，这些累却又真不算什么。和小猪一样，下次也还是要来，而且还是要爬。