脚步没有太多的恍惚，留给西递的不到两个时辰的光景，只是为搭上前往汤口镇的班车。来前便已在镇上的云海楼订好了房间，皆因楼主程剑在驴友中的赫赫有名，及至见到本人，还是钦佩他作为残疾人的乐观健谈，想象他坐着轮椅在扶助下五进梦幻景区，那是怎样的一种意志。安顿好后，看时候尚早，便驱向了翡翠谷，那是条狭长的溪涧，盖获李安携《卧虎藏龙》取景于此，至名声大噪，那几汪水潭倒是真如翡翠玛瑙般清澈、碧绿，绿得晶莹透亮，虽说是所含矿物质所致，但看来人们更愿用想象的曼妙来羽化，应着岸上竹林的清幽，未尝不带着返璞之意。


回到镇上已是暮色垂连时，隐约天际阴沉了许多，间或零星的雨点，看来天公未有美意。晚后的工夫把这不大的小镇逛了个来回，街上熙攘的多是背包一族，这小镇原本就是因进山的中转而兴，心里荡漾着对次日的憧憬，渐渐折回了云海楼。清晨是在楼主的叩门声中醒来的，临行前每人都拿到了把登山杖，不禁心头生出些暖意，便上了前往云谷寺的车。现今的进山主要为两支路线，前山从慈光阁经半山寺到玉屏楼，后山则由云谷寺至白鹅岭，其间各有索道相通，当然山路上总有一群艰难的步行者，实践着永远在路上的箴言。



黄山既以天气的瞬息万变见闻，更由各景区不同风格的景致见长：北海的奇秀暇目、白云的鬼斧梦幻、玉屏的巍峨伟岸、松谷的千峰争绮，淋漓尽显山野真性情，颇有“一路看尽长安花”的自得。从缆车上向下望去，依稀还辨得出古道丛林中蠕动的三两人群，渐渐地也湮没在翻涌而来的云雾之中，只觉得索道愈来愈陡，周边拔地而起的群峰开始魅影般地时隐时现，不觉油然起几许灵异的战栗。及至出了白鹅岭站，能见度已是不到数丈，一路行至始信峰，漫天的雾气扑面而来，却也为目不暇接的黄山松平添诡秘的肃穆。黄山松多发于花岗岩裂缝中，环境的艰难使得生长速度异常地缓慢，即或丈余高的松木，往往已有数百年的发端，松寓延年，更不言那些参天的名松，不论朝哪个方向生长，总是一律的笔直，在峰巅峭壁间焕发着刚正不阿的秉性，想来不觉有些敬畏。雾天挡住了山峦千壑，却成就了欣赏黄山松的如画意境，有如仙履引靴、又似龙爪盘地、更胜探海观云，雾气萦绕着绿意盎然的挺拔，恍若置身陆离的仙界。


算得上山来已有一个多时辰，这天气却没有丝毫转好的意味，未免有些懊恼，而那些导游则指着茫茫一色的观景台外，唾沫四溅地描述着令人神往的美景，末了无不加上一句：“可惜，今天什么都看不到”，然后引来的是阵阵的叹息，想着黄山这样迎合我们的热情，宛如待闺的羞涩。晃悠来到散花坞，这是块突兀的崖床，据说开春时分崖下的各色花草竞相怒放争艳，如同仙女散花般绚烂而得名，想象着不远处的笔架山与“梦笔生花”，越发地惋惜，就在将要离去之际，身后爆出声声的惊呼，回首望去，原是忽来阵风扯开了雾气的一角，露出梦笔的顶端，顿时本能的一股欣喜涌上心头，不禁和人欢呼雀跃起来，只是不多时，便又隐没在了漫天的白茫中。
余味未了，已来到下榻的北海宾馆，匆匆安顿下行李，带足干粮水分轻装上阵，踏上了征服梦幻的行程，回忆着驴友们如履薄冰般的描述，却越发激起磨拳擦掌的豪情来。


出了馆门，抬望间已开始落起了淅沥小雨，不由感叹这多舜的天色今日却是一成不变的慵懒，想着要踏入笼罩在这般恶劣天数中的梦幻，心中开始凝重起来。开发不过数年的梦幻景区是西海大峡谷的别称，作为自助游的天堂却一直是团队的禁区，惊险不必说，五个多小时、十五公里的崖壁山路和悬空栈道对意志的考验，挡住了那些走马观花的脚步。赶到入口处的排云亭，才不过上午十点的工夫，此处顾名思义，雨过天晴之际，蒸腾的云雾携排山倒海之势翻滚而来，绝不失钱塘大潮的惊魄。正待进峡谷之时，未料同伴打了退堂鼓，顿时涌上了一股独行的悲壮，道过莫名的分别，脚下的路开已慢慢不平坦起来了。



雨越来越大，即使套着没脚的雨衣，还是不停地拨弄着迷糊的视线。喧嚣的人影慢慢稀疏起来，凑巧得很，路上遇到了来自南京的一家子四人结伴同行，山林间渐渐恢复了本有的清静，除了呼啸的风雨刮打在松枝上清脆的应答，心情却是愈加的明快。这时第一道栈道已经显现在了我们眼前，梦幻本无路相通，当年数百名民工耗费四年光阴，硬是凭着毅力在几近笔直的峭壁上打进根根的木桩，既而以水泥浇注，再铺上砌好的石板而成长达数公里的栈道。搭扶着内侧湿滑的山壁，往下望去，栈道以近乎六十度的斜率向下延伸开去，勉强可容两人并行而过，另一侧就是无边的苍茫，一行人就在这悬空的崖道上小心翼翼地一步步往下蠕动着，不敢有丝毫的分心，要知道若不是这顽皮的雨雾挡住了视野，脚下可就是一览无余的深渊，这多少也安抚了些恐惧。雨水愈加轻狂地飞泻着，周围层峦的形廓却缓缓地明晰起来，危耸的峰林似是遥立远处，转眼间却又如影随形地唾手可及，每一座都如同劈就的巨石随意堆砌而起，似将摇摇欲坠的鬼斧神工，使得行走不由战战兢兢起来，只有那盘曲在壁仞上的浓密的黄山松，还点缀着十分盆景的绿意。颤悠着向上回望去，长空中的栈道好似腾蛟一般紧紧附着在山壁上逶迤而下，时隐时没地穿行在千岩万壑中，令人咏叹这胜夺天工的精巧。


山灵肃杀的魅影端详着不速之客，一行人如同闯入圣域般谨慎起来。朦胧中几声鸣禽的叫声打破了沉寂，除了脚步的沙沙声，偌大的峡谷中早已是“万径人踪灭”，任尔怎样的呐喊，也不过许久才传来空谷幽兰的回荡。天色更加地阴暗起来，全身已不知被雨水打湿透了几回，又不断被体温烘干着，惟有往嘴里胡乱地补充东西驱赶着瑟瑟的寒意。两个多小时的艰辛到达谷底时，才是午后的时分，可下得这已有三四百米落差的盆地中，却分明已是傍晚的暮色，周围众神般环绕的群峰，拢着头顶那圈光影洒落在石床边，映衬着我们这群井底之蛙的渺小。一条湍急的溪泄横在谷底正中，轰鸣的奔流从崖上一个数米高的洞口倾涌而出，跨过那座架于其上的石拱桥，路途就开始向上攀缘了。



穿过两个人工开凿的山洞，路上不时出现了三两当年遗弃的工棚，对于前人天堑变通途的努力，总让人怀存敬重的感激。这边的风景比起来时已有些逊色，风雨也益发变本加厉起来，蒸蔚的雾气在四周流动，看似云中漫步的豪迈，实是亦步亦趋的沉重，暴露的风口地带不断地出现，夹着雨水肆无忌惮地拍击着所到之处，像是随时要将你卷入这无底的梦寐中。一鼓作气赶到步仙桥时，想着继续登行就要回到天海，一路紧锁的眉头总算有些舒展。行不多时，却隆隆地传来了如同风暴的轰鸣，刚有所安定的心顿时又提到了嗓子眼上，渐渐浮现出一片开阔的风口，一道近百米长酷似鲫鱼背的坡顶突兀在眼前，除了正中开凿出的不到一米宽的狭长的石阶，两边即是没有任何护栏光滑的陡坡，阴风目空一切地发出凄厉的嘶吼，吹在脸上几近窒息的急迫，左边矗立着座屏障般直指入云的山峰，戒灵似的黑影呈压顶之势扑面而来，人已经无法站稳，只明白稍不留神，就将被无情地刮落到无底的深壑，不停的深呼吸还是平息不下惊噩的抖颤，心底升起着莫名的恐怖，犹豫了良久才硬着头皮捂住耳朵，匍匐着身体小心地向前挪动，只觉背上阵阵的冰凉，每前进一尺都如同蝼蚁和自然的角力，艰难地越过这片魔幻般的地域，回头看去还是不由一身的冷汗。走到出口的海心亭，见到不远处的几个游人，竟有种回归世间的亲切。这才带着满腔成就的感慨，经过光明顶往西海门而去。。。。。。