用“恢弘”来形容黄土高坡上的这座民宅大院并不为过，重楼叠院的建筑铺陈的是曾经繁华一时的晋商风光。穿行在4.5万平方米内那123座大小院落中，我才知道深宅大院到底有多深。
 
　　我是被一位王姓朋友诱惑到山西去的。他那一阵老说：“我们老王家在山西有一座好大的宅院啊，走进去花三个小时还走不完，那气派、除了皇宫，没几处可比。”虽然他跟山西这个王家要攀亲至少也得上溯到五百年前，但王家大院就这样成了我一心想要去见识的地方。


　　从太原往王家大院的车程大概2个小时左右，车子穿行在晋中平原开阔的田野，路两边绿油油的玉米已经长到一米多高了，远处是连绵起伏的绵山山脉。远远地，就看到了一片青灰色的建筑群依着黄土坡由低向高铺展开来———王家大院到了。


　　慈禧住过的深宅大院


　　整个大院由红门堡、高家崖两组建筑群组成。看惯了江南小镇的小桥流水和徽派民居的黑瓦白墙的婉约风格，踏进高家崖院门的一刻，我们就被眼前高大的门楼和厚重的石墙震住了，长长的通道一直向前延伸，青砖砌成的院墙足有七八米高，古代才子佳人墙头马上暗送秋波的故事在这里是绝对发生不了的。


　　高家崖建于清嘉庆年间，有院落35座，每个院子除有高高在上的祭祖堂和两旁的绣楼外，都有各自的厨院、家塾院，并有共同的书院、花院、长工院、家丁院等，周边由堡墙紧紧围住，大小院落既珠联璧合，又独立成章，左右上下，都有可以相通的门，给人院内有院、门里套门的迷宫式的感觉，没有导游小姐引路，还真转不出去。


　　院子里的建筑都严格按照封建典章制度规定的等级建造，尊卑贵贱，上下长幼，男女内外等等，每个院子的主院二楼就是小姐绣楼，有雕花围栏的廊檐，只可以通到父母的房间，外人是绝对进不去的。小姐从12岁到15岁出阁，别说大门不出二门不迈，连楼都不能下。


　　整个大院最北面制高线上是四座家丁院，十六间窑洞一字排开，居高临下，护卫着整个家院。


　　八国联军侵占北京时，慈禧带着光绪逃难到山西，就曾在王家大院落过脚。在慈禧住过的那个窑洞，还保存着一座雕花红木大床，据说那是慈溪从宫里带出来的宝贝，可以拆卸装运，一路伴随着她的逃亡。


　　“王”字连起一座城堡


　　走出高家崖西门，一座石桥相连的是气势更加磅礴的红门堡。红门堡比高家崖建造的时间早一点，说是院，其实是一个城堡了，堡墙的最高处达28米。里面共有院落88座，776间房间。特别有意思的是红门堡的总体造型就像一个王字，从下到上，三横一竖，王家人将其姓氏以如此方式永远留在了这一方土地上。


　　登上红门堡最北面的堡墙，居高临下，可以俯瞰整个大院三横一竖的格局，也看得到远处连绵起伏的山脉，而我更喜欢站在堡西的院墙上，看各院落建筑顶端自然而然形成的天际线，起伏错落，在夕阳的余辉中，真是美不胜收。


　　高家崖和红门堡只不过是王家五个大院中已开发的两个，红门堡西面还有一个崇宁堡，年代更久远，现在已经开始维修，可以看出那高高的院墙上还有一个个的箭垛。据说正准备开发成可以让游客居住的民居式宾馆和饭店，明年就可以完工。


　　俗话说天下王姓出太原，红门堡里就收藏了王姓的世系图，其中有一个院子被辟为中华王氏博物馆，展览太原王氏的始祖及王氏传承、迁徙、分布、人物、谱牒等，还有灵石县静升村的这个太原王氏后裔王氏家族的兴衰。全国各地包括海外不少王姓游客看到这个博物馆自然万分亲切。我的那个王姓朋友就从那里找到了自己该属于中华王姓的哪一个支系的哪一代后人。


　　家破人亡的大宅院


　　除了雄伟壮观的气势外，王家大院俯仰皆是的砖雕、木雕、石雕也让人感到当年房屋主人的奢华。无论是照壁、窗棂、门扉，还是楼梯、烟囱、墙基，到处是精美考究的花纹雕刻，铺陈得太多，以致让人眼花缭乱。有意思的是，王家大院的雕刻，无论是巨制还是小品。除了吉祥祈福的寓意外，还有很多教化的典故，比如书院里有教育子孙求学上进的石刻，内院里有教育媳妇孝敬婆婆的砖雕。


　　王家的先祖曾经以卖豆腐起家，后人经商入仕，家业越来越兴旺。家族中有参加康熙千叟宴的，也有获得乾隆黄马褂赏赐的。所以在造房子时，就将对后代的殷切期盼融入了建筑之中。可惜的是，盛极而衰似乎已成规律。建造高家崖这组建筑群的王汝聪、王汝成兄弟俩的四子四孙，全因吸食鸦片而家破人亡。后来为了继承香火又过继了一个曾孙，无奈这个败家子竟将整座大宅院以及便宜的价格统统卖光，自己流落街头乞讨为生。


　　王家大院，就像是一部现实版的《红楼梦》。


　　解放后，高家崖、红门堡都分给了普通村民，“文革”中，为了保护那些精美的雕刻，村民将泥巴糊在表面，再刷上标语口号，使得这些艺术品得以完好保留。