泉州的新车站附近，车来车往。几个开摩的的来揽生意，我没搭理。公车站就在大马路边上，我走到跟前去，努力辨认站牌上的发车时间。不过七点多钟而已，可惜已经没有车了。这时又有摩的过来，我便问他去文化宫多少钱，他说四块我说两块，结果没成。第二个过来的说五块我说四块，也就让他赚了。我从闽西的山区过来这里，仍旧习惯于砍半价，后来到莆田去，渐渐明白问价钱是很白痴的。你一问价钱，人家便知道你是外地人了。 在这里的街上，基本上是看不到红绿灯的。满街的三轮车和摩托车相互摩擦着在汽车的缝隙中移动，借着粘稠如蜜的灯火，汇成一团浑浊的肉色。市井的喧闹并着六月的暑气闷在半空，如半冷的残羹中悬浮的牛油。关紧了对街的窗子，文化宫那边南音呜咽的调子依旧丝丝入耳，想必那台上的女子将那音韵细水长流地吟着，一只素手在衣襟上绕了几个来回，微张的嘴唇却仍不愿动一下。 文化宫园子里的一潭死水在四周街市的滚滚热浪中寂寞地萎缩着，它象垂死的人一样分泌着腐朽的黏液与毒素。残破的鸭子船在一团烂泥般的水藻上扭捏作态，一丛病柳在死去前滋生出成团的蚊虫与成叠的蛛网。池边石栏杆旁一溜光秃秃的大灯泡好象无神的眼睛使劲傻睁着。光线底下，坛坛罐罐大红大绿的浆汁，以及那没完没了的“十环”“太棒了”“再来一次吧”，也直逼得人起汗。这个僵老的弹丸之地，俨然已被旺盛的汗水熏成了个夹杂着颓败与喧嚣，俗不可耐却又生机灵动的四不象。园子里的两个露台，一处高唱流行金曲一处南音低回，相距不过百米，却各自在人堆中陶醉得忘记了对方。泉州每天晚上都有免费的南音演出，文化宫有一处，另一伙干脆把戏台搭在闹市街边的人行道上。没有什么杭绸苏绣金钗银凤，也不见沉鱼落雁风起云涌，台上的轻纱曼曼，台下的蒲扇悠悠，想那翻来覆去的调儿并着岁岁年年的月色都一同淡了老了。 西街还是老样子。街口面线糊小店的食客进进出出直到深夜。对街是必胜客，隔壁有石狮牛肉羹，再往前走一段，便是泉州众多古刹中最有名的开元寺。从古木参天的寺院里出来，整条西街在下午的阳光下金灿灿的，像刚抹了头油的小老太婆一副精干干的神气。她咂着嘴歪进古旧的门洞里摸牌去了，耳后只听得敲锣打鼓般杂碎的一团。路太窄而且没有人行道快慢车道，再加上等在路边一溜的三轮，公共汽车开行起来自然难度不小。车上的售票员不住地用一杆青绿色的小旗子敲打车身上畸形的铁皮，她们用这种奇怪的方式代替按喇叭。破中巴正在艰难挺进，街边店铺的密密匝匝花花绿绿也就随着车子晃悠着过目即忘了。出了西街绕过钟楼就有几条非常洋气的商业街，甚至一点也不比厦门差。在我看来，厦门抱着花架子自以为很拽，泉州虽有暴发户的味道，却富得实在些。 三轮车夫说我住的饭店小姐太贵了。也许在他看来一个人出来如果不找小姐显然的怪上加怪。湄洲岛的沙滩上更有人对我穷追不舍，看透了我的清心寡欲之后笑脸一收便抛给我一句“变态”。不过这里的女孩子也有不少很清纯的。在我去蟳埔渔村的中巴上的售票MM一路对我投来怪异的目光，最终还是忍不住问我脸上是怎么回事。我嘴上说是晒的，心中却暗暗思忖她定是以为我得了什么什么病了。在厦门沙滩上的暴晒搞得我夜夜身上火辣辣的疼，而且浑身的皮肤就像木屑一样脱落得不成样子。书上看来了蟳埔村便跑来了，到了那里也不知该往哪走，好象被莫名其妙拐卖到这里一般的无辜。还要向当地人打听什么贝壳糊的房子，真叫我难以启齿。尽管这种无人在意的破屋已被拆得差不多了，多少我还是找到了些，戴着古怪头饰的老妈子也看到了几个，没敢对她们照相便匆匆回去了。 巧的是我背着巨大无比的登山包从宾馆退房出来后，又一次坐上了那个对我有些反感的售票MM的车。她似笑非笑的问我：“又要去蟳埔吗？”“呵呵，不了。这次我去新车站。” “地下看西安，地上看泉州”，福建偏安东南，少有战乱，因此泉州历史文化遗存很多。 泉州作为海上丝绸之路的起点，全国唯一的海外交通史博物馆，全国最大最古老的妈祖庙是寻访其丰富的海上文化的必到之所。历史上泉州和100多个国家地区通商往来，各种文化在这里产生了独特的交融现象。开元寺内很多装饰细节都充分体现了宗教文化包容性，如妙音鸟，湿婆像等。弘一法师（李叔同）晚年在泉州苦心问佛，留下大量遗迹，北郊清源山麓有他的舍利塔，开元寺内辟有他的纪念馆。 闽南地区的经商传统近年来更是大放异彩，但令人称奇的是这里妇女的服饰文化依旧是原汁原味的。在崇武古镇老年妇女头上大多都要插朵红花，附近的大蚱乡满是美丽的惠安女。 在泉州游览两天就够了，晚上一定要去美食街吃一锅姜母鸭，更要去东街口吃阿婆粽子，开元寺烧香过后可谓功德基本圆满。至于省内临近地方，诸如在湄洲岛黄金沙滩帐篷内宿营，或是夜宿客家土楼与蝙蝠共眠，好玩的地方是说不尽的。