卓玛普姆有事要处理，吃过早餐后，我只好独自一人去大昭寺。
走上大街，远远就看见寺顶的标志：两只卧鹿，中间一个金法轮，太阳一样金光四射。寺庙周围植有“唐柳”，相传是文成公主带来的。
由于大昭寺前的广场正在装修，寺门放眼望去有些杂乱，围绕着大昭寺的就是大名鼎鼎的八角街了，我这次并没有去逛，打算以后单独“采购”，据说很少有人不在八角街的那些小巷子里迷路，呵呵，我正好试试。
进入了大昭寺的右侧偏门，并不需要门票，走入一个大院，上二、三楼也无需门票，但若是要游览底层，进著名的“觉康”佛殿，则需购25元的门票。让人意外的是，大昭寺的门票并无打孔等程序，可以反复使用。
大昭寺是专门藏经、供佛用的，整个建筑金顶、斗拱为典型的汉族风格，碉楼、画梁则是西藏样式，屋檐下排列成行的木雕、伏兽又是印度、泥泊尔特色的。大昭寺主殿很大，光线阴暗，中间是席地而坐诵经的红衣僧人，四周供奉着各路神。
放眼朝殿内看去，我不由得倒吸一口冷气，昏黄的灯光，魔幻般色彩的壁画和织帛，还有种深不见底的神秘。更为可怕的是里面似乎一个人也没有，空荡荡的阴风阵阵，当脚跨进大门起，数秒钟内心里转了几个念头，更是不寒而栗。
稳定了一下情绪，开始打量起寺庙来，大昭寺底层的游客不多，绝大多数是当地的善男信女们，佛殿前的石板已被香客的膝盖磨的精光发亮。有一位高僧，谦和儒雅，身后跟了一大群各国游客，他时而用英语，时而用日语，时而用普通话给大家讲解着，其睿智沉稳的气度，温文尔雅的风范令人肃然起敬。
我开始尝试着与一些藏民做交流，希望他们能成为我写作素材的对象，他们身上所散发出来的神秘感总是很吸引着我。只可惜临行前学的一大堆藏语几乎忘得一干二净，连“扎西德勒”这种耳熟能详的问候语也抛至脑后，说起来真是惭愧啊。
我只能用手势和藏民的交流，发现很多还是相当友善和配合的，这使我刚进寺庙的惊惧之心大减。很多小孩子缠着我要钱，一般多准备几毛钱的零钱就可应付。还有一些人，经济意识非常强烈，你要给他拍照必须给钱，一般是3块吧，我就碰到了一个，别理他就行啦。 
在底层露天大院的石拄旁，遇到了一对蜷缩在地上的衣衫褴褛的父女俩，当我提出拍摄要求的时候，他们爽快的答应了，几岁的女儿依偎在父亲的肩上，黑黑的小脸残留着未抹干净的鼻涕和隐隐的泪痕，而父亲则露出了纯朴的笑容，这一刻几乎把我感动得落泪。
这就是藏族同胞罢，也许他们很穷，生活很苦，但他们很快乐，很单纯。