每一扇门里都有一个故事
旅行是打通一扇扇记忆的门，它让你体会别人的故事，书写自己的故事。

如果说新疆之行给我留下了些什么，那一定是喀什。
普遍的说法是，不到喀什，算不得到过新疆。通常这样的论述会给人留下旅游官方推荐词之类的印象。
巴黎人总是说不到巴黎，就不算到过真正的法国，而外省人又说，不到外省，也算没来过真正的法国。真正的法国什么样？好在通常的外国人总也分不清楚。

题外话。总之是心存了个疑问先的：喀什，究竟有些什么将会刻在我心里的呢？
自乌鲁木齐抵达喀什的那一天，天气阴霾，有种北方沙尘弥漫空中的味道。不知是不是在提醒我们：碧海蓝天并不孕育美玉。
喀什，喀什噶尔的简称，意为玉石般的地方。东临塔克拉玛干大沙漠，南依喀喇昆仑山，与西藏阿里地区为邻，西靠帕米尔高原，与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、阿富汗、印度接壤，北与新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州和阿克苏地区相连。土地总面积16.2万平方公里;总人口314.4万人,有维吾尔、汉、回、塔吉克等32个民族,其中维吾尔族占90%,
第一站是香妃墓。其实是香妃及其家人的衣冠塚。
阿帕霍加墓又名香妃墓，座落在喀什市东北郊5公里处的浩罕村，占地面积30亩,始建于公元1640年前后，距今已逾360年,是一座典型的伊斯兰式古老的陵墓建筑。现为国家级重点文物保护单位。 陵墓由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、教经堂和主墓室5部分组成。正门门楼精美华丽，两侧有高大的砖砌圆柱和门墙，表面镶着蓝底白花硫璃砖。与门楼西墙紧连的是一座小清真寺，前有彩绘天棚覆顶的高台，后有祈祷室。陵园内西面是一座大清真寺，正北是一座穹窿顶的教经堂。主墓室在陵园东部，是整个建筑群的主体建筑, 造型宏伟壮观，风格庄严华丽， 为整个建筑群之冠，也是新疆最为宏大精美的陵墓。主墓为方体圆顶，横长36米，纵深29米， 通高27米。墓室四周的墙上，由绿色硫璃砖贴面，间以黄蓝二色瓷砖镶嵌，瓷砖表面绘有彩色图案，还有阿拉伯文警句。墓室内的墓台上，排列着大小不等的58个坟丘，埋葬着阿帕霍加五代共72人。
香妃名伊帕尔罕，传说她身上会发出迷人的香味，又能歌善舞，属于一代奇女，终被乾隆看中，应召入宫，据说深受乾隆宠幸；然红颜薄命，临死前说：“臣妾愿魂归故里。”，于是乾隆便派专人将其运回喀什。
能把墓地建成一座充分体现伊斯兰教风格的建筑，那正反映出当地人对他们所敬仰的生命的尊重。只是我不得不困惑的是，关于那段故事是否真实，那段皇帝与美妃的爱情恋歌是否凄美，香妃是否就那么心甘情愿的远嫁他乡等等的问题，似乎并不是人们关心的内容；那么我们如此煞有介事地来拜谒，如果不似怀着那颗崇尚自由与正义的心去敬仰伏尔泰而去参观先贤祠那般，那究竟心里怀着的，又是什么呢？
第二站是喀什的老城。
我终于明白不到喀什不算到过新疆这话 的含义，是说在喀什你才可以看到真正的新疆人。人，才是一座城市，一个国家的真正意义所在。当然，这里的新疆人是大大缩小了范围的，指的是维吾尔族。也就是说几乎所有不到XXX就不算到YYY的论断，你仔细想想，其实都在说，你可以在XXX看不同于本民族的人。
维吾尔族天性能歌善舞，手艺非凡：上天给他们一根绳索，他们玩达瓦兹练胆娱乐；给他们一抔泥土，他们作瓦罐种上花花草草；给他们一堆木材，他们作擀面杖做新疆拌面；给他们一枝葡萄藤，他们就可以沉醉在葡萄的香里。
沿着老街，是一间间的手工艺店铺，门，都是开着的，那么巧的是，总是或坐或躺着一个维吾尔族少年。因为走边走边看，走进一条小巷探探险，出来的时候已不见了大部队，于是干脆就一个人逛。我是那么喜欢一个人逛。通常一个人的时候，旅行才真正开始。两位维族的少年远远地看到我，没有一丝害羞地冲到我的相机面前，摆好了美美的姿势要照相，我照好了给他们看，小女孩吮吸着手指欢欣鼓舞，跟那个小男孩叽叽咕咕起来，我听不懂，但是，我想，在那一刻，她是开心的，满足的。这就够了。
还有一位维族小女孩，我正在摄一扇门的时候她冲进了镜头，拉开了裙子作蝴蝶状，然后还硬拉着我进另一个巷子，我带着城市人特有的谨慎拒绝了。后来我忽然想起我小时候的影册中也有十分类似的动作，才明白，不管哪个民族，总有某些本性，是一致的。如果我早一点明白，或许我可以推开另一扇门，多知道这个世界上的一个故事。
老城其实很破旧，外观上与电视里遭受炮轰的伊拉克或者阿富汗的断壁残垣很相似。据导游讲，这些年，喀什城区也陆续造了些新型民居房，但是老城里的人，依旧不愿搬迁，当然，多是一些老人。大概所有固守着一所老宅，一个城市，甚至一个国家而不愿离开的人都一样，有着根恋大地般的情结；那是一种时间的故事，旁人，只需要去体会，就好。
第三站，艾提尕尔大清真寺
作为伊斯兰文明的重地，到喀什，也不能不到艾提尕大清真寺
艾提尕大清真寺始建于1442年，是全疆乃至全国最大的一座伊斯兰教礼拜寺，在国内外宗教界均具有一定影响，为自治区重点文物保护单位；占地25．22亩，坐落在喀什市中心艾提尕广场西侧。这是一个有着浓郁民族风格和宗教色彩的伊斯兰教古建筑群，坐西朝东，由寺门塔楼、庭园、经堂和礼拜殿四大部分组成。 这里既是宗教圣地，又是节日喜庆的场所，“艾提尕”——“节日礼拜与集会之所”，因此得名。艾提尕大清真寺不仅是新疆地区宗教活动的重要场所，在古代还是传播伊斯兰文化和培养人才的重要学府，天山南北以致中亚地区许多教阶较高的伊斯兰教神职人员和学者都从这里毕业，其他还有更多的有影响的诗人、文学家、史学家和翻译家早年也在此受过严格的学业培训。
如果不介绍，一般人是真不会知道艾提尕尔大清真寺有如此的地位与重要性，因为它实在太朴素简单，简单到它的主体建筑就是几根旧旧的绿色的柱子支撑，地上铺一些信徒捐赠的地毯。就像任何一种宗教都是唯心的一样，宗教的本质是人的心理与精神的需要，伊斯兰教也同样的不崇尚物质，它将真主视为无处不在，一个一天向真主忏悔5次的民族，是一个释放了压力的民族，而反过来说，对真主高依赖性的民族也很有可能是一个心理并不成熟（成熟到能够自立，自我赋予意义，自我救赎）的民族。
而就是这样一座代表着伊斯兰文明的建筑，在相当长的一段时期内，是不允许女性与异教徒进入的，即便是现在，虽然对女性游客开放，但是长期以来的禁令养成的习惯（现在并没有明文的规定禁止），一般的女性穆斯林仍是不到这里做祷告的。
伊斯兰世界里固有的非平等与一元化，与世界发展的趋势背道而驰；所以也不难理解现代文明冲突的一方总会有伊斯兰的影踪。倘若在新世纪里还没有吸取一点平等自由多元的元素，恐怕几千年以后的导游会为游人解说：这里，是体现曾经存在于我们人类的一个重要文明的圣地。。。
喀什，留给我的印象，是灰蒙蒙的，就像帕米尔高山上的一块子料，需要恰当的人，恰当的时间，去开琢。常常听到的关于玉石的故事是，有的人，等了半辈子，看尽了石头，却等不到一星点儿玉，有的人，不经意地弯身一拾，美玉藏身其中。去一回喀什，品一品葡萄香，读一读街头维族少年的眼神，然后用你剩下的零星时间雕琢一番这个城市，你就会得到一块真正的美玉。