梅里雪山就是这样的山，它让人们心生畏惧，放弃所有愚蠢的征服欲，这座至今没有人攀越的雪山，用它的俊美和威严，在寒冷冬日的那个正午，让我心怀畏惧与感激。 



　　第一缕阳光照在卡瓦格博峰上———传说中格萨尔王的守护神，一切静默无声。只有在这样近的距离，你才会明白为什么人们把“世界最美之山峰”的美名送给它。也就是在这座神山上，曾有17名登山队员在一次雪崩中长眠。 



　　建议别人像我一样在冬季去梅里雪山旅游让我有些犹豫，事实上，如果不是由于工作耽误了最好的旅游季节的话，我应该在寒冷的冬天里，守在家里温暖的台灯下，慢条斯理地看一本书，喝一杯茶，或许再计划一下明年的旅游行程，而不是在零下13℃的清晨里，守在半山上，等待第一缕阳光照到对面的卡瓦格博主峰上。但如果你知道了我在那瞬间的感受，你也许会跟我一样扔下一切踏上旅途。 

　　怒山山脉从西藏进入云南后，北段称为梅里雪山，中段称为太子雪山，南段为碧罗雪山，习惯上，人们把北、中段称为梅里雪山。梅里，藏语的意思是“药王”，因为山里盛产雪莲花而得名，梅里、太子雪峰连绵，海拔在5500米的雪山就有10多座，俗称“太子十三峰”。其中最高的是卡瓦格博（6740米），传说是格萨尔王的守护神，是八大神山之一。每年秋天，来自四川、西藏、云南的成群结队的藏民会来这里绕山参拜，俗称“转经”，他们相信，不朝拜梅里雪山，死后没有好归宿。 

　　在2002年就要结束的一天早上，我在中甸搭8点的班车前往德钦，开始了我的高原雪山之旅。120多公里的山路走了7个多小时，但因为路上可以经过奔子栏这个茶马古道上的名镇，又可以一路饱览白马雪山的风景，所以并不觉得累，而班车上的藏族驾驶员扎史江初提醒我，明天应该在太阳升起之前到飞来寺去，和第一缕阳光照在梅里雪山相比，这一路上的风景都不算什么。于是，到达德钦县城后，我就忙着落实第二天早上去飞来寺（那里是公认观看雪山日出的最佳地点）的汽车。德钦是一座只有一条街道的小城，但是物价比中甸要贵，因为所有的东西要从中甸运来，在新认识的朋友的帮助下，联系了一辆北京吉普，由于寒冷和疲惫，我当晚9点就睡了。 

　　第二天早晨6点40分起身，天色还是黑的，坐了20分钟的车到了飞来寺，这里已经有了一辆吉普车，车上是两个来自上海的游客和一个老外，看来这个季节的游客实在很少。天气温暖的时候，这里据说经常有好几百人来看日出。8点整，迎着晨风，第一缕阳光印在了卡瓦格博的金字塔形的峰顶上，几乎是同一时间，海拔6379米的奶日顶卡峰和6054米的缅茨姆峰的峰顶也被染成金黄色。不到10分钟，太子十三峰全部被染成一片金黄，而卡瓦格博峰更加像一个雄姿英发的雪山太子，只有在这样近的距离，你才会明白为什么人们把“世界最美之山峰”的美名送给它。惟一遗憾的是，由于我的手被冻得发僵，拍了三筒胶卷，回来后发现有一大半图片是虚的。 

　　在飞来寺旁边吃了早饭后，我和司机赶往明永冰川，这里刚刚通了柏油路，只需要一个半小时就到了距离冰川下大约4公里的明永村，从这里有两种方法到冰川，步行或者花70元雇一匹马，我选择了骑马，很快我就庆幸自己选择正确，因为半路我看见两名比我健壮的步行游客上气不接下气，他们还是空手的，而我却背着近十斤重的摄影器材。 

　　更加幸运的是，当我在一个多小时后，刚刚爬上冰川上的观景栈道时，在我面前400多米远的地方就发生了一次雪崩———当时已是正午，冰川受热融化，冰体轰然崩塌，响声如雷，在山谷间回荡，虽然我在栈道稳固的平台上有惊无险，这样近距离感受雪崩仍然让我目瞪口呆。1991年，正是这样的雪崩，让17名登山队员被埋，卡瓦格博用它的方式向人们宣告：我是不可征服的！我回过神后拿起相机，雪崩已经差不多结束，环顾四周，只有我和一个来自福建泉州的摄影发烧友，而他和我一样被眼前的一切惊呆了。 

　　按照中国古代文人的说法，到山中旅行一次，可以清除不必要的野心和愚蠢，梅里雪山就是这样的山，它让人们心生畏惧，放弃所有愚蠢的征服欲，这座至今没有人攀越的雪山，用它的俊美和威严，在寒冷冬日的那个正午，让我心怀畏惧与感激。