位于青藏高原东南缘的阿坝县，是川、甘、青三省交汇处最为繁华的高原商城，更是浩瀚神秘的民族宗教文化的兴隆之地，在整个藏区有着极高的声望。在这里，竟有大小寺院40余座，令人惊叹，真不愧为宏佛的圣地！其中安曲查理寺有着极其显赫的地位，该寺位于成阿公路沿线，距县城约50公里，是进入神座的门户。于藏历第十四绕炯癸末年（1823年清道光年间），由第二世活佛贡曲.旦拜迦木参所创建，系格鲁派寺院。是安多地区南部最大的宏法基地。 

　　我在查理乡工作了整整六个年头，围着查理寺少说也转了上百圈，可以说对查理寺相当的熟悉。但我仍然觉得，它的魅力仍值得我去看、去想、去写。由于我对它的黏熟，普通的猎奇式的游记便没有多大的意义。我也用不着装出一副清纯的样子，带着惊讶夸张的表情，呻吟着去做秀。当你对某些事物黏熟后，便须懂得去提炼，挖出表层内深孕着的让你难以忘怀让你感动的存在。对于查理寺所蕴涵的玄奥佛理，我自不敢言，因为我始终没走进去过，何来的高瞻远瞩，何来的浪里淘金。而对于其风光，我还是颇有感言的。 

　　查理寺的美，总的来说，归结于其依山而建的建筑格局。在那面向阳的斜坡上，建筑从上的辉煌疏落而渐次平淡紧凑开阔下来，最后便在烟凝的热曲河边连成灰褐的一片。山坡的自然落差，建筑的高低错落，色彩的浓淡变化，造成一种极富诗意的情调。诗人作诗讲究层次与落差，节奏与韵律，要造成诗意的存在，必先懂得这层道理。所以说，不管建寺者以何目的以何理由选中了这个地方，结果是十分高明的。至于别人所说的，仅管我也一直附庸其格局是以虚拟的西天曼陀罗的理想形式而建，也不过是在诗的上面添了一层神秘光环，或至于画蛇添足。然而却很投人胃口。 

　　一条大道横穿于沿河的僧舍群中，走进去，便走进了一个古朴而幽冥的世界。黄色的土墙屏立两旁，其上偶现的一道木门，一方小窗，一处飞檐，一片经幡，一个金顶，能让你产生很多念想。左右穿插的时断时续的长短的转经廊，就如一些长短的诗句，而中间间隔的一些孤堡似的转经房，就如诗的句读，廊房内穿梭转经的人们便是写诗的人了。在他们足迹所过的地方，经筒便飞快地旋转，咕噜咕噜的低吟浅唱起来。 

　　上山的主道虽只有两条，但佛寺内小径众多，四通八达，随处可走。半山坡是全寺的主体建筑群。大经堂、弥勒佛殿、辩经院同在一个平台上。再上去几个坎，便是历史悠久的红宫和无量寿殿。各殿均为典型的安多佛教建筑，一律的庄严凝重，精雕细琢，色彩艳丽，气宇轩昂，只要看过寺院的人，大概就能想象出是什么模样，用不着多说。辩经院却值得一说。它位于大经堂的左侧，围墙四合却掩不住龙枝强出头。闲步入墙侧小门，地上铺着菱形砖，几株古树从地下拱出，犹如几条巨蟒摇摇晃晃东倒西歪地伸向天空，灰褐的鳞甲层叠磊复，坚硬而粗糙，让人触目倍生沧桑感。其上枝丫斜横乱刺，在隆冬时节，光秃秃的荒败景象很能刺痛人心，逗人怀古伤今，凄然神伤。而在盛夏，这些枝上满生绿叶，生机昂然，与蟒苍的老躯相映成趣，犹富诗意。阳光从绿叶暇隙中稀稀疏疏的筛落下来，遗的一地闪烁的金铂，三五成群地，互相炫耀，互相推挤。小鸟在隐幽的枝叶间、经阁内叽叽喳喳地叫着，只闻其声，不见其影。富丽小巧，幽雅精致的辩经阁静立其中，正得其所，相得益彰。而当红衣僧众在这里合群而坐，击掌辩经时，这里又是另一番热闹的景象。那种如沸水开锅的热闹场面非常的壮观。但我爱的还是它的幽静安宁。它适合我在独处中或黯然伤神，或心醉神迷，不管怎样，我都觉得那是人生中人人不可或缺的调料，值得深味之。 

　　站在大经堂前的广场上看风景，也别有一番风味。对面山坡上松林森秀，周围散落着桦树、柳树等杂木。每到盛夏时节，那些树呀、草呀都清妆上阵，各自披上各自的绿衣，各自展示各自的魅力，浓浓淡淡、深深浅浅、潇潇洒洒地把整个山原丰富成一块绿色的梦。而中间穿插的白桦树细长的笔杆，又把绿色的梦写进了诗。山脚下那片灰白的僧舍，在这翠色的包围中，更显得静谧安宁。远山的绿与天空的蓝相互浸润，渐入缥缈的幻彩之中。沿河的村寨，只在绿色的丛笼中，清河的暇隙里，偶现几处白墙勾檐，几缕青烟，偶闻几声犬吠，远远的如在梦里。 

　　如果说查理寺的盛夏是一副清淡的水墨画，那么查理寺的金秋一定是一幅浓烈的油画。金秋时节，同样站在广场边观望，心情却大异于前。那曾经不可一世的绿，此时，已被秋风洗掠的烈阳暴晒的东躲西藏，四处遁逃。只剩下松林依旧固守的绿显得越发可敬可爱。而在盛夏只在花朵里星星点点的红、黄、紫等便迫不及待地放肆起来，一发不可收拾，满山坡顿时这迅猛的烈火燃烧，仿佛空气里也能触摸到烫手的火星。蔓延的大火一直烧到天边，把云也点燃了。整个山原简直就是一副印象派大师一气呵成的杰作，色彩绚烂，情感炙烈，恣意奔放，个性张扬，气势如虹。查理寺在这样衬托中，显得更加雄伟壮丽、神圣庄严、气度非凡。再过一段时间，便到了晚秋，迎着秋风，满山坡黄叶悠悠扬扬的飘飞起来，如金色的蝴蝶，闪烁的星星，把梦把诗也把我一起送上了蓝色的天空。