发往江达的车是由一辆废旧的卧铺车改装而成的，挤满了大包小包的藏民，我们买到的是最后两个座，那两个座位与其说是座位，倒不如说是散了架的摇椅。好心的司机叫我们坐到了最前排，虽没有靠背，但通风，景观也好。我被安排和一个喇嘛坐在一起。他戴着一顶很有特色的帽子。呈扇形的帽沿可以遮住阳光，这种帽子在甘孜也有看到过。

路还算好走，过了金沙江就正式进入了藏区。让我意外的是,走入西藏反而不再感受到浓浓的藏味,取而代之的是较为汉化的建筑,干枯,贫瘠的山梁.德格到江达沿途没有什么风景,与一江之隔的德格形成很大的反差.车上的藏民似乎也没有多少生气,除了一位中途上来的藏族老阿婆因为颠簸而不断的呕吐外,大部分人都在昏昏欲睡.

到达江达是下午1点钟,已经赶不到去昌都的班车.在车站对面的粮管所里碰到来修电网浙江老乡,老人非常的热情,招呼到旁边的小屋坐下,并为我们打听可能去昌都的车子.车子很少,而且被当地人垄断,最后还是决定租车出发,开车的司机是一位精瘦的藏族中年人,车技熟练,穿着很汉化,有些腼腆,不怎么说话.

到昌都的这一段虽然说不上太险,但也是川藏线上极其辛苦的一段.228公里的山路要翻四座平均4000多米的山,路仅车身宽,与对面的重型货车汇车足让你心惊肉跳.不仅如此还有名副其实的沙尘宴,即使关紧所有的窗子,你还会发现自己不知不觉变成了土人.所有能拿出来遮的东西都用了上,几乎没有什么用,睁不开眼睛,只好闭着,而且在一堆大包小包中,还要随时提防头撞在吉普车的天花板上.

望着前面的山头,盘山公路好象永远也走不到边际,直走到太阳下山,雪山的轮廓渐渐模糊,暮色渐起,我们还盘绕在荒凉而冷寂的山脊上.听开车的师傅说这条路是当年解放车攻打昌都时修的,新的柏油公路从山下走,还未正式开通.昌都在历史上为藏东地区的重要城镇和交通要隘,而高山峡谷的交通阻隔又使得它自成一方,处于一种相对独立的状态.没有当年这条红军路,昌都也许仍默默地深藏在峡谷中,保留着它纯粹的宗教和独具特色的藏东文化.

翻过最后一座垭口时,天已经完全黑了,一路下山是最能考验司机技能的有名的180道湾.我已经没什么知觉,确切地说经过6个多小时的颠簸,人已经筋皮力尽了,能够洗澡的宾馆成了我仅存的最后希望与精神支柱.当我们的车从漆黑的山上一点点绕下来,当我看到峡谷里若隐若现的昌都城的灯光,这种希望也在一点点加深,心里涌起了莫名的温暖与感动.
昌都城的夜景是寂静而温热的,从山上看去它象一条流光溢彩的河蜿蜒在峡谷中,更象一颗散发着光芒的星星照在漆黑的崇山峻岭之中,我就在远远的山梁上静静地注视着它,有卡车翻车了,在距县只有几公里的在弯道上,我想也许这是一份天意.不远处可以听到狗的吠叫声,还有牦牛黑色的身影突地从路边的从林中窜出.皓月当空,这样的夜晚很寂静,水一般地清凉.

与云窝在车里,吃吃地笑,喝完了最后一瓶水,消灭了一贷巧克力,云给家里报了平安,然后开始绞尽脑汁想如何找个理由帮我向老板请假.
老刘发来了短消息,刚刚到白玉,亦是一路的风尘.只言那里是一个非常干净的小镇,很喜欢!如果有可能,会尽量赶上,或者拉--萨--见!
是的,拉萨见......