对我来说，有些事有些人，和一生的时间相比，只是短暂的一瞬，但这是短短的片刻，却需要用一生来忘记。

定日珠峰宾馆的条件比我们预想的要好得太多，想不到在这么偏远的地方还有一座三星在。当我们深夜到达的时候，居然还能洗上热水澡，想着我们一路振羽一路飞奔，为的就是明天朝拜珠峰了，稍一兴奋，我就感到头晕起来----定日海拔4378米，我们每个人都开始感到了高原反应。
简的感觉尤其差，她的身体本来就不是很好，连日奔波的苦辛，高原反应终于袭来了。她眼睛微闭着，头无力的枕在我的肩上，呼吸却因为缺氧而沉重。我们谁也没有说话，就这样静静的搂着，彼此温暖着对方。我轻拂着她的发，感受着她的心跳。高原的夜本来就是清冷的，现在正是仲秋了，寒意更甚。今夕何夕？看窗外，天色薄明。

珠峰的住宿是三星级的，早餐应该说是五星级的----当然，这是指价格上，和质量无关。环顾四周，除了我们5个，几乎都是金发碧眼的洋人。按照计划，我们今天将到达珠峰脚下的绒布寺。简的运气很好，我们凭着珠峰宾馆出具的一份证明，顺利的通过了鲁鲁检查站----一路上的担心顿时化为乌有。

这是进藏以来我们走过的最艰难的一段路程，虽然和我们将要走的川藏线相比，也许危险的程度不及，但艰辛程度却远远过之：汽车就在没有路的乱石堆上弹跳着前进，有时候不得不停下来，我们自己下车去搬开路中间的大石块，然后精疲力竭的仰在后坐上喘粗气；或者等着施工的推土机来为我们推开一条专用道路。座在前排的梧桐不时发出一声惊呼：车子的一个轮子已经悬空了！下面是悬崖峭壁！！
不知为什么，此时的我反而没有半点惊慌的感觉了，我和简的手紧紧的牵着，不愿意分开一时片刻，看简，也是恬淡而从容的微笑着。我们相视一笑，一切尽在不言之中，对我们来说，有对方在，这些艰险又算得了什么呢？

车过错拉山口，暂留，我们下了车，正是午时，太阳火辣辣的照着，觉得灼人却不感到温暖，山风凛冽。山口有石碑，标着在这里可见的四座8000米以上的高峰：马卡鲁峰8463米//洛子峰8516米//珠峰8848米//卓遨友峰8201米。极目远望，雪山连绵，可惜云层很厚，怎么也不见雪峰的真容。

绒布寺海拔4978米，算起来，也是一座古刹了，可是它的著名更多的因为它的地理位置，这是进珠峰北麓的必经之路。我们到达绒布寺已是下午，室外的宾馆（实际上是个简易的客栈）注满了老外--大多躺在床铺上呻吟呢。
放下了行李，我们往珠峰大本营去，那里离绒布寺8公里，海拔5200米。这是一条沿着河床的简易乱石路，正是枯水季节，河床上大块大块的卵石裸露着，前方，珠峰隐在云层中不露峥嵘。
徐行，一开始的时候，还没有什么感觉，可渐渐的，每个人的双腿越来越沉重起来，呼吸也粗重了。我觉得脖子上的相机，现在简直成了累赘。看简，扛着我的三角架，也是气喘吁吁，我问她累吗？简笑着摇摇头，可是，她已经说不出话来了。
且停吧，和简牵手伫立，我们相拥着面对珠峰。天不负我们。当阳光渐渐的西落，包围着珠峰的云层也渐渐的散去了，虽然无数次在画报、在电视、在照片上看过珠穆朗玛，但我们仍然无由的感动。阳光把皑皑的白雪染成了金黄，雪山无言，浓云无言，我们也无言，我们，早就醉于这寂天寞地的世界了！久久，久久……

回绒布寺的时候，我们才知道我们犯了一个错误，太高估自己的身体素质，太低估太阳落山的速度。刚才还是西山落照，一眨眼的功夫，月亮已经悄悄的爬上来，却只能投下淡淡的影子，前路一点也看不清。风更大，卷过河滩，发出令人心悸的呜呜声。虽然我们在车上就穿上了羽绒服，但此刻，依然冷的不行。大家的高原反映也越来越重，几乎是一步一步的往前挪。
我紧紧的抓住简的手，甚至有点粗暴的拉着往回走，没有路，我们就相搀着踏过乱石穿过荆棘，那一点点微弱的月光，就是我们的坐标了，这短短的4公里路程，在此刻，却好像无比的漫长。当看见绒布寺里一星点的酥油灯华时，我竟有一种重回天地的感觉，这短短的2小时，对我们来说，真的好像是一次生死轮回，我从来没有这样的感觉过，原来，生与死只是薄薄的一线间。

我们挣扎着上了小坡----我实在想不出其他的词来，海拔太高了，呼吸早已经不够用，每个人都气喘吁吁，每走一步对我们来说，就意味着在平原背负100kg的重物。我们又挣扎着挪上了寺内的客房，又挣扎着打开了睡袋，又挣扎着咽下了5根方便面条---是的，不要讶异就是5根面条，实在没有任何的胃口，除了60度的“开水”外。
房间的空气里充满了浓烈的酥油味，没有电灯，但对精疲力竭的我们来说，不吝是天堂。一钻进睡袋，我就觉得自己很快的朦胧起来，窗台上简带来的蜡烛荧荧的亮着。每个人似乎都睡熟，每个人又都在醒着，头痛的厉害，气喘不过来，高原反应终于把我们打倒了。

我们盼着天明。
当时，我们只想尽快的离开这里。

（11）
从绒布寺到日喀则的归程，我们没有重走来时的路。
回望着渐行渐远的珠穆朗玛，心里是一种异样的感觉，千里万里，为的就是看一眼你，而今我们就要离开了，我们还会重来吗？

归路比来时要平稳的多，车子再不用在乱石堆上蹦达着前行了。不知是因为愿望得尝后的懈怠还是昨夜高山反应的后遗症，车上的每个人都不愿说话。车窗外是单调的童山兀岭和变幻莫测的蓝天白云，偶尔有黄羊迅捷的穿过道路，又在远处化成一个黑点。
我和简的手一路紧紧的相握，不愿有片刻的分离。归期渐近，别时容易见时难。此番别后，再见是何期，我们谁也不知道，只知道，对我们来说，每一刻都值得珍惜。
到达日喀则已是午夜了，这还不算我们在路上汽车涉水时两次陷进河滩，有一次甚至水过了车门漫进了车厢，我和孙哥只好作了一回脱星，下到大腿深的雪水中推车，现在想起来，当时的无奈也是一种值得记取的往事呀。

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按照计划，我们从日喀则往纳木错圣湖去。
这条路曾经是中尼国际公路的一部分，但几年前新路建成通车后，现在成了一条极少有人走的道路。车在雅鲁藏布江汽渡等了3个多小时才过了江，上了岸，幽谷深深，路面极佳，黄师傅的车就在空旷的道路上飞驰起来。

黑色的路曲曲折折的延伸前方，路边是潺潺的水、离离的花，更可见山崖上苍苔亘古，碧水飞溅，不知名的小鸟在枝头鸣唱。这几天来，我们一路上到处所见，都是单调的童山兀岭，了无生气，少有树木。此刻走进这充满生气的天与地，心情也格外的舒爽起来。
我们下了车。阳光懒懒的从头顶洒下来，有山鹰滑翔在天际。路边崖下是一片浓烈的红色，细看来，却是不知名的野草。远村屋舍俨然，草甸如梦，碧水萦徊，可见牛群浮动。三个女将们惊喜的大呼小叫起来，却引得对岸的小村犬声如豹。
不禁想起香山居士的句子了：常恨春归无觅处，不意转入此中来。当年的居士不过是看到了一树桃花而已，如果有幸来此，会写出什么来呢？春色无主，而今何幸如我，流连忘归。

越往前，我们的兴致越发的浓厚起来。路转峰回，蓝天白云下，竟然是一片很大很大的牧场，水清草肥，牛羊千百成群。记得以前，在中甸的纳帕海，也曾见过这样的景象，当时颇以为佳，但现在和这里比起来，就显得太局促了一点。往远处，有雪山在眼，不离左右，孙哥取出地图，找来找去，竟没查出雪山的名字来。（也许是穷母岗峰？不知）
雪山不离左右，伴我们一路，居然没有见到一辆车过。越雪古拉山口，过羊八井，过当雄，越纳根山口（5150米），我们一路飞驰，在月色山风里直奔纳木错湖边的扎西半岛。
晚上住宿的木屋里没有电，窗外的月光分外透明。简说：我们出去走走吧。推开门，水声铮铮，风吹动我们的衣襟。
我们走向湖边，月光下的纳木错更加的晶莹，波光粼粼，如幻如梦。看天，云层淡淡的，依稀可见星星闪亮。斯时斯刻，让人什么都可以想，什么都可以不想，就是沉默，也是一种无法言语的感觉。
简突然指着天空说：“看！流星！”。我速仰头，却什么也不见，问简，简幽幽的说：笨！早已飞却了。和简相对一笑，默然无言。
我们的梦就在这月色水声里。

心里惦记着纳木错的日出起得很早，可是运气真的不好，天阴阴的，远山如黛，依稀可见。刚架好三角架，天就下起了冰雹，远山消失在冰粒中。我躲在崖下，抱着相机正无奈，幸亏简送来了雨批。我们躲在石隙里，看云层变换，水急浪涌。
天乍晴，阳光穿过云层，洒下一片金黄。白云如絮，湖水是让人心醉的蓝，远山的雪峰在阳光下更加晶莹。走近湖边，立在岸石上，迎着湖面吹来的风，  凝视着碧蓝的湖面或遥望着远处的雪峰……  看身边的简，黑发飞扬在风中。
神湖呀，我们悄悄地来的，也只能悄悄地离去，带不走这里的一片云朵.
我们会再来吗？
问简，简无言，与我的手紧紧相握。

附记：纳木错近几年来渐渐成了西藏旅游的热点，我们住宿的周围可见随意丢弃的垃圾塑料袋，湖边卵石滩上，也是垃圾遍地。真的不敢设想下去，以后来时这美丽的圣湖还会这样吗？善良的人们啊，请爱惜这一片天地吧。

（12）
车从当雄回拉萨。青藏线国道上，没有人说话，只听见车轮的沙沙声。虽然来藏才几天时间，雪域的秋意却比我们来时更深了一层。碧云天，黄叶地，阳光下路边的树叶黄得透明澄澈，让人心醉。我们穿行在光与影的长廊里。
我们盼着早回拉萨又希望不回拉萨，后天，五个人就将星散：孙哥去参加浪卡子的江桑拉姆登山节、我和简走川藏线、而辉和梧桐已经订好了机票，将要离开西藏了。当晚，在亚宾馆旁边的小酒吧里，我们五个人都例外的要了一点青稞酒，频频举杯，大声的说笑着，互相的开着玩笑-----可是，一偏过脸，我却感觉一种痛楚一种惜别一种不舍来。此番别后，何日重逢？
不知道。
只记得，那夜，星星，特别的亮。

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我往山南去。
山南指的是岗底斯山和念青唐古拉山以南的大部，自古以来就是西藏比较富庶的地区，也是藏文明的发源地。雅江南岸的桑耶寺是西藏的第一所寺院，享有盛誉，还有西藏的第一所宫殿雍布拉康也是在山南。
拉萨----山南首府泽当镇的车子很多，中巴车票价20元，去桑耶寺的话在中途的雅江渡口下车就可以了。说实话，我上车的时候心里有一点犹豫---听多了太多的传言，现在在这异地会怎么样呢？可是当我背着背包扛着角架登上班车，却看到的是司机友好的目光。我甚至受到了一点优待：路过美丽的风景时，司机故意放慢了车速，让我拍个够，这样，反而我惶恐起来。
对桑耶寺的描述太多太多，我拙劣的笔永远也无法描绘出哪怕是其中的一个角落。实际上，我去山南的主要目的地是因为一个不很出名的地方：青朴修行地。

来西藏之前，我搜集了不少的资料，关于青朴，资料上只是简单的说它位于桑耶寺东北的纳瑞山腰，海拔4300米，是一处山清水秀的好地方，更是历代高僧修行的圣地。即使现在，还有不少的修行洞里面有高僧在苦修着。在修行者中，有喇嘛,有觉母（尼姑）,也有男女居士；有常年居此以至終老的，也有外地云遊至此清修悟道的。
我不是一个对宗教执著的人，对高深的理论也兴趣不浓。在我的想象中，修行是非常隆重非常神秘的事情，相对我这样的俗人而言，那太遥远了。这几日的感觉拉萨是个喧嚣而热闹的城市，有我早就熟悉的城市气息；而我现在走进青朴，也是走进对我来说的另一种世界。

 和我一起往青朴的是五个在雅江渡口临时结识的同伴：老夏、小童和老王，还有一个北京的女编辑。连日的奔波，简他们需要在拉萨好好的休息一下，而总是闲不住的我，正好利用这两天的时间。
据资料：桑耶寺距离青朴16里，徒步往返半天足够----实际上，根据我亲身的经历来看，这很可能有误。我们从桑耶寺雇来的拖拉机只开到山脚下，藏族司机说什么也不愿意继续前进了，原因不详。徒步向前吧，纳瑞山下的路是松散的沙土，风起处一片灰尘，一脚下去甚至沙土没过了脚髁。仰头看山腰，红墙白塔只是小小的一个点，隐隐在绿树里。山无人迹，偶尔有小鸟鸣唱。

远山如黛，阳光正当头，时间还早，估计区区20里地估计没什么大不了的，大家欣然同意继续前进。后来，我们才知道，犯了多大的错误。我们气喘吁吁的爬到山腰，个个精疲力竭，看天，那座一路上指引我们上山的白色寺庙还在更高的山上，看了让人气馁，且息吧。

所谓的“修行地”实际是一个个在岩石上开凿的大小正可住人的山洞，而那些虔诚的修行者们，竟多数是女性觉母，他们的所有生活资料，包括水和食物，全部来自于山下。洞中唯一的现代化，也许就是墙边的暖水瓶了---但我们谁也不愿意喝上一口老人们递过来的开水---水需要他们从山下一桶桶的背上来。看着被香火熏黑的洞壁，不禁黯然：是远离尘世为了修行，还是修行就是为了远离城市？我不知道。

在下山的时候，按照佛家的规矩---据说是不能走回头路的，我们选择了另一条路----大错铸成:我们迷路了!!
山还是山，水还是水，可是路却不是原来的路了，更要命的是，由于贪看山色水光，太阳已渐渐的西落，很快间就只能看见恍惚的人影---而我们，还没有找到下山的路。

山风侵人衣，寒意越来越甚，正无助间，小童突然大叫起来:"有狼!!有狼!!!!"
围坐在一起的大家立刻弹跳起来，小童指着远处蹲伏的黑影还在怪叫。那狼也可能被这叫声吓着了，竟然"汪汪"的吠了几声----真相大白，是一只流浪的小狗。

老夏蹲下来，轻轻的唤着"安多\安多"，据说这是藏族最常用的狗名。
奇怪的是， 那只小狗竟欢快的跑了过来，激动的围着老夏，摇着尾巴只往他身上朴，好似流浪的孩子找到了家。
小狗瘦弱的很， 土黄色的毛也乱糟糟的，尾巴还秃了一截，眼睛却很亮，在月光下闪闪发光。
大家就笑起来，说老夏又认了一个干儿子。
老夏也大笑说那就请干儿子带路吧。边掏出一块巧克力，谁知道安多理也不理，只顾前面跑开了。

安多欢快的跑在前面，不时回过头汪汪叫几声。大家也起了劲头，就紧紧的跟着它，穿荆棘，跨河沟，翻小梁，乍然间眼睛一亮，我们又回到了山路上。
一片欢呼，我们又掏口袋，可是除了巧克力还是巧克力，这城里贵族们的爱物， 哪知道乡下亲戚却看也不看，自顾着在大家腿间窜来窜去撒欢呢。
上了山道，大家轻松多了，虽然还有10几里，但悬着的心总算落了下来。安多更高兴了，在月光下追逐着路边草丛窜出的野兔，又不时去树丛里骚扰乌鸦的清梦。山月照人归，连月光的影子，也让安多兴奋的东奔西走。
难道小狗也寂寞?

远处有灯光闪耀，渐渐的可听见机拖拉机的轰鸣，小童兴奋的举起手电，在画着大圈，那拖拉机也越来越近，有人大声的喊着老夏的名字，果然是接应的人来了。
安多却不见了，大家大声叫着安多，却没有任何回音。

司机催着上车，老夏最后一个爬上车，又喊了几声安多，还是没有回音。
拖拉机轰鸣起来，很快的驶上了大道，小童却又指着后面叫起来，可不是，隐隐约约中，一个黑影在追着拖拉机狂奔着，又瘦又小，月光把它的影子拖得老长，正是小狗安多呀。

老夏大叫停车停车，但风太大了，司机根本听不见。
有人说，就是把安多带回来又怎么样呢?你在北京，总不能把小狗带回北京吧??又不是什么名种，一点也不值钱的土狗而已，何况车上这么多人，万一它上车后伤人怎么办??不行!!!!!!
车速越来越快，安多的速度却越来越慢，终于，安多停了下来，仰天长吠。月色如水，我仿佛看见了安多的绝望。

终于，安多瘦小的身影消失在车辆的尘沙里。
偶一回头，见老夏有泪光闪动。