古镇印象

　　1 周庄

　　说到周庄，可以说是去也遗憾，不去也遗憾。过去的周庄确实不错，余秋雨的文化苦旅中就可以看出来。但不知道是怎么回事，就搞成了现在这个样子。在当时，能保住古镇是个有远见的决定。现在的古镇就是开发的过了，商业气息太浓，失了灵气。这也有情可缘，毕竟是没有经验嘛，中国第一水乡不如叫做中国第一个开发旅游的水乡更贴切。这个名字带给周庄很多骄傲，但也是个累赘。大家都会说，天下第一就这样啊！其实要是没有这个天下第一的名号，周庄还是个不错的地方嘛，最少比那些普通的旅游点强得多。

　　进庄费是60元/人，我逃掉了。这一逃让我那一天都像做贼一样的难受。周庄三面环湖，只有西面是陆路，外围是水稻田和民房，没有围墙，但并不是不设防的城市。有周边地方的老大婶和周庄的小流氓把守着一条跨过水稻田的小径，老大婶比较好说话，但那帮小流氓纯属收买路钱的匪类，使我对周庄人不再抱任何幻想了。我被一帮大婶簇拥着进了庄，路上还遭到小流氓的阻截，经过老大婶和小流氓的交涉，最后他们之间分钱了事，而我是从福洪桥爬进了天下第一水乡。

　　庄子不大也不小，载着游客的小舟拥挤在市河里，船娘们唱着船歌，乘客敲着木鱼之类的东西伴奏，河两岸都支着躺椅，游客们四仰八叉的倒在里边喝茶聊天，其乐融融。庄子里完全是街市，饭馆、商店、茶馆等等簇新的仿古建筑鳞次栉比，已经基本看不到住户。一派繁荣的商业景象。想在这里仿古和躲清净的恐怕都只能怅然而归，这可能也是很多人对这里失望的原因吧。

　　住在了双桥东边，家庭旅馆也很整洁，屋子里从拖鞋、牙具到空调、电视、热水器一应俱全。开发的好也有好处哦！利用半天的时间把个古镇转了一个遍，包括去聚宝桥看了落日。最吸引我的还是大影壁墙附近的商业街，在那儿花费不少银子给北京的兄弟姐妹买礼物，因为看那儿的东西不俗，好多还都是现场制作。商业味浓也不是完全没有好处哦！一直在等着天黑，因为至今还是有不少人推荐夜游周庄的。晚上又转了一遭，很多店铺都歇业，上了门板，小镇也确实安静下来。在南湖看秋月时，甚至有点害怕。半躺在北市河边上的躺椅上，劝走一拨拨卖唱的老伯伯、老婆婆却赶不走苍蝇和蚊子，红的绿的灯光倒映在河里很诡异，还能听见远处的歌声，喝了一瓶奇贵无比的本地啤酒，在这亦古亦今的小城里，我居然睡着了。起雾了，小镇变得神秘。

　　坐小船80元绕市河一圈，25分钟，船娘唱歌10元一首。一杯茶15至25元，一瓶啤酒10元，岸上卖唱的10元3首，晚上半价。

　　2 乌镇

　　矛盾的老家。在杭州和上海之间，离嘉兴很近。之所以叫乌镇是因为门板多刷桐油，黑呼呼的一片。同大多数古镇一样分新、旧城。旧城的西大街已经开发，门票50元。东大街还保留着水乡原貌，不要票。总的来说比周庄更具文化色彩。

　　东大街一侧是小镇的老宅，深深的小巷，雨后湿漉漉的石板路，生着青苔的高墙，长草的小门楼，一切都让我着迷。另一侧隔着排房子就是条小河。跨河有各式各样的小桥，仍保持着岁月留下的痕迹。民居很久没有修缮，桐油的门板早没了光泽，在这里甚至找不到一处招待所或者家庭旅馆，只有几个黑咕隆冬的商店和饭馆。一切还保持着原貌，走在这里，时间好像凝固了。

　　西大街上坐落着矛盾用《子夜》稿费建造的日式局所、古修贞观水上戏台、翰林府第等等景点，还有各色江南的作坊，以及老镖局、老消防队什么的，屋后的三里塘河上有七座形态各异的小桥，远胜周庄的双桥和同里的三桥。

　　西大街晚上看也很有意思。店铺临街一面的门板都上了，但还露出些许灯光，转到临河的那边，才恍然大悟。那边的窗子都是大开的，房子的主人们做饭、吃饭、聊天等等，正热闹着呢，声明我没偷窥的念头，但乌镇的人们也一点没有避讳的意思，按部就班的过着自己的日子，对象我一样的游人浑然不觉。

　　周庄与乌镇的差异可以追溯到他们不同的历史渊源，周庄因江南巨商兴起，周庄人不分老幼经商的意识都挺强。而乌镇出名的是文人墨客，乌镇好像就更具文化底蕴，不知道这么解释妥当否？

　　乌镇的城市规划与周庄也不尽相同，周庄一般中间是市河，两边有街道，然后才是房屋，更符合街市的功能。乌镇的格局是房前有街，屋后有河，便于居住。

　　与周庄人脸上洋溢着骄傲，三句不离天下第一相比，乌镇人好像对此根本就没感觉，特别是老城区，基本是默默无闻。但不能否认，乌镇的西大街确实经过了一凡精雕细琢，比周庄好看、好玩。

　　3 木渎

　　离苏州很近的小镇，据说康熙三下江南，乾隆六下江南每每都驾临这里。我去看了，好像没什么特别的，开发只能用拙劣来形容。也许是离着苏州太近，是城市化的重灾区，老房子很少了，已经不能连成片。镇子边上有当年勾践放马的地方，那儿没什么可看的。但在去那儿的路上有一桥一亭很有意思。

　　桥和亭的名字忘记了，桥上长满藤蔓植物，把桥身裹在里边，远看绿绿的、毛绒绒的，可爱之极。亭子完全用石材榫接而成，厚实而稳重。亭子的石梁，石板都没了棱角，见证着小镇的风风雨雨。木渎西望太湖，因此我总有一种错觉，以为沿着市河一直向西，没准突然就会豁然开朗，看到太湖。不过我没走到。

　　4 同里

　　写到这儿的时候，突然忘了同里的名字，也许同里就是这么一个平凡的小镇。镇子因退思园闻名。我最初因为那句“进思尽忠，退思补过”而疯狂的想看到这个园子，还一厢情愿的认为应该是个废园。结果是再一次证明了“盛名之下，其实难负”。园子不大，看得出归园隐居者的官不大，但这个园子也不是一个能“思过”的地方。“思过”得“面壁”，而不是对着一个仿制的小拙政园。

　　我一直觉得江南水乡以淡雅见长，这主要表现在色彩上没有北京的红墙绿瓦和金壁辉煌。不知道退思园过去的颜色，但现在整个被刷上了红漆，看不惯。我进去转的时候，小亭子上有人吹笛子，看他装备整齐，像是园子里请来的乐师，水平连我这个外行都听出来不怎么样。不过他到挺有眼力，看到有伙日本老太太进来马上吹起日本老歌，跟着又来一段阿里郎，也许他搞不清楚这帮人是日本人的还是韩国的。

　　同里的耕乐堂值得一看，一水儿刷的桐油。精致的绣楼闺房，精致的园子。由于地盘儿小，宅子多为二层，木楼梯窄、陡，且没有扶手，小姐下楼的时候还真得小心。同里的宅子用了不少砖雕门楼，与山西的比是小巫见大巫了，但江南并不多见。

　　水乡都有桥，桥都有讲究。同里的三桥叫长庆、太平、吉利，寓意美好的祝福；周庄有形同钥匙的双桥，据说锁着巨商的聚宝盆。我住的家庭旅馆就把着长庆桥头，从早到晚都能听到农民乐队的吹奏，三桥上也不断上演着坐轿子的游戏。不过我还是怀疑，江南水乡过去有没有唢呐。

　　在同里的第一顿饭就是坐在三桥边的大树下吃的，晒着太阳，看着小桥流水，别有一凡滋味在心头。来这儿得吃蹄膀。江南处在大陆的中部，同时受到南北文化的冲击。所以这儿的人有时流露出南方的细腻、有时候又显示出北方的豪爽。表现在饮食上，就是饭桌上有太湖三白（鱼，虾，芡实）也有红烧猪蹄。蹄子烧得挺好吃的。

　　慢慢的夜色裹胁走了最后一抹夕阳，水乡安静下来。跑到耕乐堂附近的长廊吃饭。饭馆的老夫妇热心招待我们，专门跑到邻居家给我乘了碗当地特色的芡实八宝粥，放了一天的粥很稠，味道直逼爸爸在家里熬的。小河里划过一条载满歌声的小船，好像是乘客和船娘在对歌，小船娘专心听歌差点使船撞到岸边。远处的石拱桥上，有两个女孩骑在桥栏杆上唱歌。

　　很多细节都可以看出同里还没来得及完全商业化，比如船娘还在免费的唱歌，比如我吃饭的小馆子用的是家里的盘碗，比如老板娘免费的给我泡一壶龙井茶。这一切都让人觉得很亲切，我也适时的开始想家。

　　与镇内的静谧相对，在退思园门前的广场和旁边的电影院正上演着热闹的文艺节目，还举办着江南美食节，收工的本地人从各处集合到这里。而游客们则都我一样散落在古镇深处，享受难得的安静，这也算是各取所需吧。

　　同里和周庄距离不远，也许是因为一山容不了二虎吧，这两处的嘴上官司不断，互相贬斥。周庄人贬同里实在是有失“天下第一”的风度，这也从另一个侧面反映出这个称谓给周庄带来的负面效应。同里人贬周庄的心理可能更多的出自嫉妒吧。但周庄给同里的影响是不言而明的，同里人在数落周庄商业味道浓的同时，实践着“周庄路线”。河边的藤椅、长廊正在增多，越来越多的民居正改建成旅馆和店铺。

　　同里毕竟没什么“历史”可考，就是个普普通通的水乡小镇，看到邻居迅速蹿红，自己也不免眼热，现在同里的开发，除了几个园子，就完全是是居民自发的进行，大量的在模仿周庄。深恐周庄的今天，将成为同里的明天。