闽北多廊桥。
这次我的周宁之行，便是为了造访那里的隐居在山水中古意浓厚的廊桥。说到看廊桥，大部分的人首推自然是浙江的泰顺以及福建的寿宁，可是由于时间的关系，实在无法抽出过多的时间，于是来到了与寿宁比邻的周宁，探访起这里的廊桥。
闽北多山，自从第一次沿着江西的群山入闽的时候，我就领教到了。闽东北自然也不例外。下了高速公路，刚刚进得第一个中转站宁德的时候，便可以看到市区后面的群山了。为了寻觅到更多的廊桥，我并没有将目的地直接锁定在今天的终点周宁，而是要慢慢的揭开闽东北山水上的面纱，而后将她把玩，一下子直插进去，弄疼了美人，弄坏了享受的愉悦。
宁德附近的三都澳，是有名的深水良港，往返于福州与上海之间的客轮，便在这里补给。而我要走的陆路，与这三都有着类似的名字。从宁德到第一个中转站霍童，依次经过了六都一直到九都。潺潺的，清凉的，碧绿的霍童溪一直在身边萦绕，岸上不时可见的教堂展示这里的中西方文化的交融。眼前的山随着地势不断变换着模样。车上的一位立志于发展当地旅游的本地人向我描述这些山形与某某如何相似：我一方面不好拒绝他——从事过旅游行业的我自然知道所谓的鬼斧神工更多的还是出自人类的手笔，而没有现代化的商业炒作，或者是国际友人的发现，这里自然也不会炙手可热到九寨沟黄山那样的程度。不过保持了自己的淳朴，也是一种美，对于这地方来说，也是一种收获了。
中转站霍童，一个普通的小镇，补给了伙食之后，继续前往下一个中转站咸村。没有跟团那种任务式的旅游，我们干脆步行前进，遇到过路车，随手招停一辆，闲散的旅游，才是我们的最爱。
咸村，一如霍童，一路的风景，到也不错。看着夕阳下起伏的山峦，在红色的天上刻画出黛色的剪影：孤峰拔地而起的，好比少女的乳房；突起一块山峰，紧接着又是一个圆拱形的小山包的，好比人脸，几座起伏的，说是兽群也不为过了。
夕阳的光辉完全散尽的时候，到达了最后的中转站七步。车子进到了山区，天气凉了起来，在山区的沟谷中打探廊桥的存在，可惜直到天色完全暗下去依然一无所获。到达周宁的时间已经是晚上八点。在这福建最高的城镇感受格外的寒冷，感受小吃街上味道尚可的牛肉面以及饭后的马蹄甜点，也是一种享受了。旅途中，要给自己找寻快乐。
周宁，一如福建的其他小镇，家庭旅馆：或者说私家小层民房改造的宾馆比比皆是，房间不错，价格也不贵。只可惜这40元一间的小房的有线电视并没有让我欣赏到一年一度的2007维也纳新年音乐会，责任，自然是在中央电视台了。
第二天一早的周宁，被山城特有的浓雾所遮蔽得严严实实，几米之外便什么都看不大清楚。到了汽车站，拿着廊桥的照片四处打听，大多数的司机都表示，在周宁并没有这样的廊桥可看，只有到不远的寿宁。正在我们打消看廊桥的念头时候，一位前往屏南的司机告诉我们，在他的车经过的赤岩，可以看到我们想要的廊桥，自然不久我们就跟随他的车一起在闽北烟雾缭绕的山区公路中前行了，天作合，赤岩虹桥出现在我眼前的时候，浓雾刚好散去。
来到虹桥前，看到了自己最期盼的景致，一时间却又不忍多看，经过了一定的努力得到的成果，总是不大忍心很快消受掉的，于是匆匆过桥，赶往对岸的小村庄。村子不大，里面的房屋却清一色的黄土建造，像极了客家的土楼风格，只是没有形成围屋罢了。村里的老人聚集在屋子前闲话家常，孩子一如我小时侯一样无忧无虑的嬉戏，让人的心回溯到了童年。
返回到虹桥，在桥头的草丛中，意外的发现了一块光绪年间的石碑，上面的文字已经残存不清了，碑体也只剩下了半块，幸好，它一旁的虹桥依然屹立。
单从字音上上看，虹桥无论从颜色上还是形态上来看都是十分贴切的，红色的桥体如同一座彩虹般横跨在身下的小溪上。站在桥的一头，透过暗黑的走廊望向对岸的另一端，不时走过的几个路人从小小的剪影化为真实的人，让人觉得好比历史剧在上演一般。桥的内顶上，勾画着许多历史典故的图画，而其中又大多是人们熟识的三国水浒的典故。桥的正中，还有一尊人们供奉的佛龛，忘记了神灵的名字，也许是民间大多数推崇的关公，没准就是保佑这一方人民的土地神。
重新回到对岸的公路，在远方打量刚刚走过两次的虹桥，桥上走廊上的匾额到底有多古老已经无人可以说出，它承载过包括我在内的多少路人更是无人知晓，也许只有它自己，桥上的神灵将这一切铭记在心。
不知道四处是否还有类似的廊桥，问过了几个老乡，走过了几个岔路，我们依然一无所获，于是我们索性放弃，打算将我们的旅程从廊桥的寻访变成随意的古迹找寻。来周宁之前，就知道这里的鲤鱼溪远近闻名，索性将那里定为我们的第二站了。
可以说在没来到鲤鱼溪之前我曾经想象过这里的大概情景，无非是两山之间，或者一侧傍山，一侧是平原之间夹着一条小溪，其中有若干野生鲤鱼罢了，等到了跟前，才印证了自己的猜测与实际相去千里。
鲤鱼溪所在的浦源村，是我们去赤岩虹桥曾经经过的地方，重回故地，打探曾经被遗弃的风景，不由得万分惭愧，好比另寻新欢，到头来人财两空的浪子无颜以对家中哭守的发妻一样。
走过浦源村的几百米长的主街，就来到了后面的鲤鱼溪，也许是中午时分，没有任何售票员，于是我们自然大摇大摆的进了村。
鲤鱼溪给我的惊喜远远大于预期了。从溪的上游开始的一座石桥一直到下游的池塘中游满了大大小小的黑鲤和红鲤，不知道这其中有没有当初老师课堂上讲的名贵鱼种锦鲤了。更让人心动的是，在溪的两旁竟然矗立着清一水的古宅，人居与自然生态如此融合是我始料未及的。这种意韵，像极了凤凰沱江边的吊脚楼。况且这里又没有凤凰那样的喧嚣，人是可以完全沉浸在着溪水的静静流淌与鱼儿的嬉戏之中的。
出于专业的原因，对于这溪水中的鲤鱼，我还是持有太多疑惑。按照资料上的说法，这鲤鱼是天生的，可是当地人却把它们当作祥物，从不捕杀。从大部分当地人的口中，这也是事实。在我疑惑的时候，突然看到一个小孩子从房间里跑出来，我叫住他问，得到了简单的答案“养的”。不知道这是童言无忌还是懵懂无知呢。
不过在我再象另外一位大娘打听的时候，她却郑重的告诉我，这些鱼人们是从来不捕捞的，只是投喂食品，让其自生自灭，千百年来人和鱼儿和谐的生存。为了表示对这些神灵的尊敬，在村尾的两棵柏树下还有专门的鱼冢埋放那些逝去的鱼儿。
沿着溪流，打探着两岸的古老的木宅以及保护鲤鱼的标语，一直来到了村尾，一座规模还算大的建筑精美的祠堂出现在眼前，考虑到我们没有买票，外加不是本宗的祠堂，我们没有进，只是来到了鱼冢前，为那些死去的鱼儿，以及我成为泡影的红烧鲤鱼大餐默哀！
不过在临走的时候，我还是很怀疑这鲤鱼的真实性，就从那最后拜访的鱼冢看来，几百年来，小小的坟冢恐怕是无法承载那么多死去的鱼的，或许是这两棵柏树吸收了太多的精华。
周宁的九龙（水祭），路途遥远，冬季水少，我没有去，而是选择了回家路上的一个据说还算出名的古城廉村作为我们的目的地。
从周宁到廉村，会路过一个叫康厝的畲族乡，对于只有闽浙两省才有的畲族，我是一向很好奇的，可是畲族如今只有一个空头的名字让我神往，无论是生活方式还是衣着住宅与汉人是差不多的，除非在过节婚丧或者某些专为旅游团开设的民族村才可以看到仅存的风俗。
廉村并不大，村子里的人也算讲仁义，没有收什么门票，除了几处不值得一去的古宅之外，游人是尽可以尽情欣赏这里的古意的，走过了田野里一条古老的石子栈道后，古村的村门赫然出现在眼前了，古老的城墙将这个不大的小村完美的包容在其中，古村中随意散放着废弃的石磨。南方特有的马头墙在这里也是得到了充分的展现。没有了拥挤的游人与喧嚣的商业化以及赶路的匆忙，这里的确是一个适合放松的地方，特别是在古村的西城门，一溜的城墙外是一条平直的甬道，携手同行，独自发呆，随心所欲。
旅途在宁德开始，在宁德结束。伴随汽车站上特甜的草莓，重新上了回福州的班车。不知道是不是与我们来时乘坐的是同一辆。只知道来时的风景，即将重现。