不是第一次到重庆，却是第一次到这个名叫瓷器口（龙隐镇）的小镇。没有料到，这个小镇才使我真正体会到了这个城市的精髓。 
　　嘉陵江边，马鞍山下，一处高大的牌坊，门匾上写着“瓷器口”三个大字，每个字下面挂着一盏大红的灯笼。这牌坊、门匾和灯笼很快给游客带来了一丝浓浓古意，使人感到仿佛置身几个世纪前的时空。 

　　穿过牌坊，就真正地迈入了瓷器口的小镇街巷，街道也开始变得狭窄而弯曲。走不远两三步，在小巷的左边，又有一条比小巷更窄的门巷，探头一看门巷上的牌匾，你一定会满心狐疑。“清代翰林旧居”，堂堂翰林编修居然曾经栖身于如此僻陋窄小的巷道之中？穿过数米的巷道，翰林的故居已经是今天的一个小小书画社。门口还不忘摆上一张木牌，简要地记述了翰林的生平，包括会试的得中的科次、官爵等等。翰林的笔墨书香，历经了数百年，还能在这小小的院落里传习和萦绕，真是不错。走出翰林旧居的巷道，对面却是颇为气派的钟家大院。在中国古代的院落里，这个大院的主人不算是最富足、最权贵的，这个大院远远算不上最大的，也算不上保存最完整的或是年代最久远的。但是，和翰林旧居的规格和位置的对比如此鲜明，这也算是小镇旧时人文环境的一道独特风景。小镇虽小，但不管是落魄的读书人还是钟鸣鼎食富家大户，不管是浓郁书香还是 阵阵钱臭、不管是苦读的书生还是游荡的纨绔，它都能够包含、容纳和接受，并且让他们和谐完整地留存下来。 

　　沿着小巷，向山上的方向走去，就可以深入到小镇的内部，探寻更多的古风古意。道旁店铺林立，都不大，道上有人络绎，都不匆忙。这些摊点有的经营巴渝传统吃食，有的定做字画牌匾，有的专卖手工艺品。尽管经营的内容各不相同，但都有一个好听而不俗气的名字，而且牌匾上的字却都是非常好看。雅致的名字，加上凝重的书法，大大成衬托出小镇的古朴之风。和当今都市或是风景名胜的很多政要名流的题字相比，这里的字虽然社会功用稍小，却增添了几分文化气息。 

　　不知不觉，来到了小镇的“深水古井”。这个古井的来历颇有些传奇色彩。相传本是一口枯井，明建文帝朱允文落难于此，藏于井中，饥渴难忍，突然有清泉喷涌而出，甘甜可口，饮后饥渴顿消，躲过一劫。这口井因此得名“生水井”，按照地方的口音，又叫做“僧水井”，后来又误传为“深水井”。在历史课本之外，有很多关于建文帝的传说，不想这里也留下了他的“足迹”。四年短暂的帝王生涯，换来的是后半生的神秘流亡和落魄他乡。 

　　小镇接纳了他，甘冽的古井清泉，也许会在他此后的坎坷人生中留下一点甜蜜的回忆。没有尝过，但我猜想这井水应该是甘甜，带着一丝来自地底的温暖。 

　　井边一石碑，上书四句诗： 

　　风云一统说灵泉 

　　井底波澜汇百川 

　　共仰真龙抛万念 

　　至今气统马鞍山 

　　读罢不禁让人感慨：“富贵荣华一场空，抛却万念度峥嵘”。从重庆这地名的诞生开始，这个地方天生就和“王气”挂上的上钩，不过这里的“王气”显得有些肃杀和颓败，和长江尾上的另一座城市遥相呼应。 

　　看过了高耸山间的“宝轮寺”，喝过了少妇尿童的“护龙水”，就要经过小镇的居民区了。其实，前面经过的那些小小店铺也可以算是“居民区”，人们在那里经营，也在那里居住。不过此间的居民区更加纯粹，他们就在这游览区中、嘉陵江边生活，在这熙熙攘攘的游人之间生火造饭，起居饮食，哺育子女，豢养家宠。这千年的小镇，就是以这样一种生态得到了保存和延继，使我们这些外来客能够领略最纯正的巴渝民风。但愿，没有打扰他们。 

　　经过了居民区，就到了嘉陵江边了。站在江边，回头望那居民区，完全是它另外的一面，原来这就是临江的一排吊脚楼。江边的悬崖上，刻着几个红色的大字，在浓郁树木的遮掩下，都快有些看不完整，原来是“华子良”脱险处。这小镇倒是一块福地，封建社会落魄的帝王，现代革命中的地下工作者，都能在这里得到成功的庇佑。只有嘉陵江依旧静静地流着，轻轻地讲述着发生在这里的传奇故事。 

　　告别了重庆，瓷器口小镇是一份钟情和怀念。在今天的都市里，到处都是拆迁的旧居和钢筋水泥的楼盘，我们似乎越来越少机会找到这样一个自然、淳厚的洞天。