冬日里去陕北
一．启程 

多年来我一直钟爱于西部高原，在走过了世界屋脊这一级之后，我便将目光收回了些许，落定在黄土高原上。如果将青藏高原比作阳刚之美的康巴汉子，那黄土高原自然就是阴柔之美的米脂婆姨了。

关于陕北，关于延安由于她在中国革命发展史上的特殊地位，因此在每个人的心里都或多或少对她有着不同的怀想。还有贺敬之的著名长诗《回延安》更是将那一代人的情思表达的淋漓尽致。再有就是知青与延安的故事。

大年初二好友一行七人6：30从六里桥出发直奔延安，一路高速无话可说。到吴堡过黄河进入陕北，黄土高原的地貌便开始显现了出来。这时天色已渐渐暗下来，距离目的地还有一程，人也有些疲乏，两车的灯光在起伏的山路上相行着，不经意在黑暗中我瞥见了窑洞的灯光，暗淡而孤独的灯光让我浮想联翩。车过清涧县，路遥的故里，其实许多人对陕北的怀想都是来自于这位拼命作家笔下流淌出的对这片土地的热爱。读着他的作品你会自然的想亲近这片土地。想亲眼看看在这《平凡世界》里的人们。在2006年的冬日里我踏上了这片黄土高原。

晚8：30到达姚店入住一家小旅店，单天行程950公里，自带炊具动手煮面，七个人吃的热火朝天。睡前还能洗个热水澡，心满意足的钻进睡袋后方知窗外风机的利厉害，就像一台发动着的链式拖拉机，寸步不离的碾着我无眠的神经。终于盼到天明，独自冲出旅店。站在清冷的街上四下望去，这里是陕北高原吗？怎么很像稻城的那条街？仔细想想中国的一般小镇大都不过如此。不过我很喜欢这样的时刻，清冷的早晨，陌生的小镇，独自的我任脚步恣意纵横。踏着旧雪穿过大片的葡萄园，眼前有了黄土坡，有了窑洞，坡前还有条缓缓流淌着的河，河的两岸是静静的雪，河的上游宽宽的如同一面镜子倒映着岸边三两棵光秃秃的柳树，残雪点缀着不起眼的土包倒映在水面上也有了几分妖娆。相机在手中随意地拍着这个清冷而宁静的早晨，任双脚在洁白的雪上踏出一行行脚窝，听着咯吱咯吱的踏雪声想到了当年在宝塔山下，延河岸边曾有过多少热血青年有识之士踏出过各种脚印。在我的感觉中宝塔山代表着英武顽强，延河水则体现着浪漫才情，只是如今的延河已失去了当年的激情与清澈，如同一个受伤的孩子委屈而无奈的接受着各种污染。想到了《中国国家地理》上的一句话：“国在山河破”。不论我们国家哪个方位的山山水水都在面临着严峻的环保和人为破坏的问题。我认为包括三峡工程，金沙江西水东调这些触及生态底线的水电工程所带来的得失功过，在百年之后我们的子孙是否认同，这是个很沉重的话题。但做为一名热爱大自然旅行者来讲，我此时只希望眼前的河不是有着传奇和浪漫色彩的延河，然而她就是延河的下游。上哪里寻找哗哗流淌着清凉河水啊！我无语。

二.省亲

在我们七人行中有一对夫妻是当年曾在这里一个叫野狐沟小村插队的知青，此行于他们来讲是叫回延安。然而在我的心里更愿意把此行称之为“省亲”。对于他们插队的那段日子，在我们这个朋友圈内故事听了无数遍，吃喝拉撒无所不及，今天能够亲眼看看这里的环境这里的老乡，我们的兴奋程度不亚于两位当事人。他们还特地从北京拉了半车的二锅头和糖果，好像只有千里之外的糖果更能表达情意，其内涵体现着一种纯朴乡情，一个特殊年代造就出的一种特别的乡情——知青情。

老支书老早就在沟口的大路边等着了，当老知青与老支书的双手紧紧地握在一起的那一刻，我看见笑脸上的泪光，一别三十多年，浓浓的陕北腔里我能听懂的只是“可好，可好……”当年的知青姑娘小伙已不再，老支书头上的白羊肚手巾依旧，只是彼此的脸上都写满了沧桑，一种是辗转万里终回北京的风尘沧桑，一种是守候着一方黄土不变岁月叠加的沧桑。

我的知青朋友被老乡团团的包围着，晕！我和其他的同伴自行沿着山路寻当年他们呆的哪个野狐沟。早有热心的老乡为我们指点引路，就跟电影《人生》里的外景一样，弯弯曲曲忽上忽下的小路连接着一个一个的窑洞，窑洞前的庭院洒扫的干干净净，三五棵枣树在窑洞的两侧看上去很谐调。老乡指着坡上荒芜颓败两孔破窑说那就是他们当年的宿舍。想想他们当年风华正茂，踌躇满志，忽的被一阵风暴卷进了这赤贫的野狐沟，日月在无望中挣扎着，唯有爱情如窑洞里的煤油灯还带着些许暖意。要说他们还算幸运些，老支书在两年后的第一批招工中就将他们送出了大山，送到了大西北的荒漠中当了一名修路工人。

我们一行将午饭定在了老支书家，进得窑洞里来已是香气扑鼻了，白馍黄馍红薯年糕已蒸出了锅，黄澄澄的米酒热炕上坐。正餐是白面压合了，我们七个人一捧一碗蹲在窑洞前的阳光里吃，全村（也就十几户人家）的老少爷们各个喜滋滋的围着我们看，就像我们在给他们演出一场舞台剧，彼此愉悦着，2006大年初三的这顿午饭让我好生难忘！

浓浓的陕北腔一直讲着当年的往事，近40年了，这沟里的环境基本上没什么改变，山还是那座山，梁还是那道梁，条条小路依然弯弯曲曲，就连老支书家的窑洞还是三十多年前的老样子，只是炕头多了几袋大米白面，像框里多了几张晚辈们的彩照。炕上的被子依然打着补补丁，锅灶前几件做饭的家什象是从上个世纪传下来的，有着原始的简洁与方便，窑洞的端部是石板拼成的柜子，里面放满了杂粮，柜子的上部红薯码放成一面墙，储水的竟是一个由整块石头凿出的正方形的槽子，容积由一立方之多，问之答曰，祖辈都是用这个盛水，从上面刻凿出的古朴花纹上看就应知岁月该有多么久远。

送行的队伍长长的一直走出了沟口，我们每人手里都抱着红枣，小米花生瓜子，都是一家一户送来的，回到车里发现已被乡亲们塞满了说是给当年八位知青每人一份山鸡野兔红枣小米红薯黄米馍，把我们的座位都挤没了，一场话别持续了一个多小时，正可谓：“相见时难别亦难，天若有情天亦老……

三.上路

接下来的行程该是个随心所欲的疯玩疯跑了.两部脏兮兮的车子告别野狐沟直奔延安市。

延安市位于黄河中游，陕北高原南部，是古代扼守中国北大门的战略要地，古城池建址在三川交汇环抱之处，西靠山岭，东临延河，凤凰山上的镇西楼与宝塔山隔水相望，属风水宝地，1935年10月至1947年3月这里成为中共中央所在地，毛泽东等老一辈革命家在这里领导全国人民取得了抗日战争和解放战争的伟大胜利，延安的地方特质——英武顽强被共产党人强化了。

如今的延安市有着一般城市的繁华，现代化的楼房和古老的窑洞错落混杂，以山形而上，随地势而筑，对称里有区别，分散里见联系，各自都将自己表现得恰到好处。我站在宽阔但干涸的丫字形延河大桥上，仰视着对面山上的宝塔，她不如我想象的那般巍峨，或许是周边的现代化建筑过于繁茂的缘故吧，但是她门额上刻的：“高超碧落”和“俯视红尘”依然说明着她的非凡气度。从延安市我带走的是一兜红彤彤的延安大苹果。

过富县宿宜川，清冷的小镇找不到一家开业的餐馆，和女伴开车寻住处。车子缓缓地在街上东张西望，这时有三个男人奔到路中央敲我们的车窗，我这个呆人竟然踩下了刹车，在醉汉拉车门的瞬间女伴手疾眼快按下了门锁，看着车窗外吱哇乱叫的三个男人，我如梦方醒，一脚油门逃之夭夭。归队后遭到有组织无纪律的批评。反省自己确实有些粗心大意，出门在外安全第一啊。晚饭自己动手煮面汤，就着老乡塞在车里的馍，吃的暖暖乎乎，就是有点素。在安静的小镇这一夜休息的格外香与甜。人在旅途，总会有一个驿站一个时辰，让你的身心都得到妥帖的歇息，它不期而至，可遇而不可求。而后我们将继续前行。

四.前行

清冽的早晨，车子在晨曦中前行，记得日出的那一刻我们的车停在山脊上，光线很柔和，男士们铺开地图在选路，没有人太注意簿雾里的日出，我用相机拍下了那个瞬间，回来细看时看到了静美，尽管不特别，但很喜欢的。

今冬的壶口出现了历史上罕见的封冻奇景，展现在我们面前的是一条凝固的黄河，一切都安静了下来，陕北这一方也没有游客。我们绕到河床下，走在黄河上，坐在黄河上，在巨大的形状各异黄色冰柱前随意走动，冰桥可以走到对面的山西，真是奇特的景观，玩得开心，冻得够呛。归途中还意外地发现个大冰瀑，晶莹剔透，手脚并用的爬上去竟然还有个大冰洞，钻进去仿佛到了珠峰下的冰塔林，跟捡了个大便宜似的一阵疯闹，个个都变成了小孩子，开心的不得了。

走韩城的路上车子在冰雪路上谨慎前行，翻山口急弯时，我那有着澎湃动力的（朋友语）千里马也是滑的上不去坡，幸好我们的老司机很棒，他凭经验和技能让两部车子爬上了山脊。陕北的路有些真是很特别，在翻山越岭的过程中经常是很长的路段是在延着山脊前行，视野宽阔，道路平坦，俯视群山坦坦荡荡。冬日里的黄土高原又被白雪勾勒出婀娜的腰身，显现的是柔情与妩媚。下午至韩城，参观党家村和司马迁祠。当我们沿着司马古道拾级而上时，不禁对这位充满浓郁悲剧色彩的伟大史学家充满了敬意。司马迁的祠和墓建于山巅，气势雄伟，登顶远眺，四下里一马平川，可以看到黄河，仿佛这突兀而起的山梁就是为这位史圣之祠墓而生，有着天然浑成的和谐与壮阔。

韩城的街道牌楼，房子的布局和样式都很象老北京，有“大北京，小韩城”之说。转来转去还是找不到餐馆，有人开始怀念北京的各式餐馆和菜系，越说越馋。终于找到一家亮灯的饭馆，问之，只有拉面，清汤寡水每人一碗，我高声吆喝着结帐，小伙计跑过来说：“大姐，十五元，”哈哈！北京那里找十五元七个人吃顿饭的菜馆，占便宜吧。

五。东行

车过黄河进入山西境内，开始有了煤的色彩和味道，一路东行过侯马到晋城走长治，傍晚穿太行大峡谷，较为惊险的选择。整条大峡谷风景还好，只是路太滑了，就是在冰面上前行，路边还有刚刚滑落到深谷的车辆，我们走的小心翼翼，太阳回家前我们走出了峡谷，长长的松了一口气。晚上宿林州市，终于吃上了涮肉，七匹狼。

六．回家

参观了红旗渠，了不起的人类水利工程。可歌可泣。过安阳参观殷墟博物馆。精美的青铜器竟然是来自于那么久远的年代。

走高速一路奔回北京，到涿州忍不住馋，冲下高速，寻得一家上好的餐馆，爆撮一顿水晶猪肘和纯正京味打卤面。想起了一句歌词：“……我还是最爱我的北京城。”灯火阑珊时分，个个心满意足回家。

20060304