吐鲁番的葡萄哈密的瓜，伊犁的苹果顶呱呱；库尔勒的香梨库车的花，喀什的木瓜人人夸。

－题记

从新疆回来，大家问得最多的是：

去南疆了吗？

喀什乱吗？

听说“东突”在那里很猖獗，是吗？

当我收拾行装，准备入疆时，家人朋友都很担心。TT为我联系了乌鲁木齐的赵，赵为我引荐了库尔勒的宋，宋又交待了他喀什的同学。一致的口吻，婉转的劝告使一贯闲逛、散漫的我，第一次对南疆没了底，在旅程策划上，喀什只安排了两天就“逃离”，因此留下了许多的遗憾：比如塔什库尔干的石头城、帕米尔高原上的红其拉甫口岸及其中巴界碑，还有电影《冰山上的来客》所描绘的塔吉克风情。然而他们的热情，却一路温暖着我。

当飞机承载着我们，在云海中漫步时，我的思绪也在脑海里飞翔，一种梦想即将实现时的亢奋、新奇充沛着全身的每一寸地方，虽然七个小时的飞行，是我坐过最久的一次航班，但是我仍然感觉泉州与乌鲁木齐的距离并不遥远。乌鲁木齐这个美丽的城市，是新疆维吾尔族自治区的首府，以前叫做：迪化，是清乾隆年间赐名，直到中华人民共和国成立后才恢复为：乌鲁木齐，取消了原来带有民族贬意的迪化。至于“乌鲁木齐”的由来，目前存在着多种说法：有源出于准噶尔语的说法，也有认为是突厥语，大致是“格斗”、“宽大的牧场”、“捕鹿的围场”的意思。现在大家多将“乌鲁木齐”看作是蒙古语，意为“优美的牧场”。

首次踏上新疆的土地，一切都是显得那么的新奇、神秘：奇特、优美的维吾尔文字；衣着新颖的新疆姑娘们，吃着冒烟的烤羊肉串、饮着地道的乌苏啤酒、响起阳光、豪爽的笑声；还有那二道桥的巴扎上，人山人海，琳琅满目的工艺品，吸引着众多的游客，买披肩的女士们前瞻后顾，姿态百出，都成了标致的模特儿。这里已经是现代化了的都市，街上反倒看不到一丁点的民族味道。

在赵的家里，吃着哈密瓜，外面炎热的空气，似乎凉爽了起来。他说，在新疆虽然气候干热，但只要有蔽荫的地方，就很凉爽，今天也是乌鲁木齐入夏以来最热的一天，看来新疆是在以最“热情”的方式欢迎你哟！

我告别赵时已经是晚上九点钟，天还是没有暗下去的意思，原来这就是时差，地处东五时区的新疆是没有黄昏，这里只有白昼和黑夜的区别。用了七个小时才到达的乌鲁木齐我只停顿了七个小时，当晚就开始沿着南疆铁路的戈壁滩一路前行，走过了库尔勒的铁门关、塔克拉玛干沙漠、喀什噶尔的艾提尕尔清真寺、阿巴克霍加墓、玉素甫.哈斯.哈吉甫墓、班超城、大巴扎；路过了苍凉荒芜的戈壁沙漠：辽阔粗犷的沙丘、寂寞飒飒的胡杨、驼铃阵阵的商队；见过了眼花缭乱的西域风情：维吾尔古丽迷人的眼睛、神秘的面纱；满脸皱纹、和蔼可亲的维族大爷和那弹奏起来总是带着忧伤的突他尔，由此构成了一段隽永的南疆记忆。




一、南疆印象

1. 焉耆国－库尔勒

库尔勒是古时候西域三十六国之一的焉耆国，现为巴音郭楞蒙古族自治州的首府，又是著名的香梨主产地，香梨在维语中叫做“奶西姆提”。库尔勒的主要景观是：铁门关、加曼清真寺以及附近的塔克拉玛干沙漠。

到达库尔勒的火车晚点了52分钟，这是我南疆之行的第一站。走出站台是9：30分，联系了赵的亲戚宋，确定了今晚往喀什的车票后，我到对面的巴巴拉小吃广场，点了碗小米粥和煎蛋，权作早餐。小米粥对南方人来讲，确实难以下咽，我就喜欢这种不同的“挑战”：走四方路，品八方味。人家能行的，我当然也行。别人不行的，我也尝试尝试。所以在家人面前一再保证不去沙漠冒险的“诺言”，在现实面前禁不住“诱惑”，临时决定向塔克拉玛干沙漠进发，这就叫做：将在外，君令有所不授是也。

塔克拉玛干的意思是进去了就别想出来的地方，通称“死亡之海”。中国科考队的彭加木在这里失踪，如今依然是个谜；号称“徐霞客第二”的余纯顺也是在横跨塔克拉玛干大沙漠时遇难的，虽然他事先每隔五公里都存放着水，但是依然干渴而死。所以我只选择危险性不大的沙漠公路（塔克拉玛干沙漠公路全长：522公里），而不敢涉足需要专业水准装备的罗布泊。

闻讯赶来的宋看无法阻拦，只好让他的好友吴开车和我一起去，并准备了足够的水。后来虽然遇沙尘暴折回，但是我们已深入了沙漠的腹地，来回路程560多公里。（详见《逃离塔克拉玛干》一文，这里一笔带过。）回库尔勒的路上我们拐进了铁门关，一块遗址残碑记述着几千年来的沧桑，原来的关门因建设水库需要，已经拆除。复建的将军楼内，摆放着众多的工艺品，一种盖着焉耆国印的仿古的关牒文书吸引着我，遥想唐朝的玄奘法师，披星带月地从这里验关西去。

离将军楼不远处的铁门关是新建的，整座城楼的形状与山海关类似，也是中国古代二十六名关之一，位于库尔勒的孔雀河畔，依山势而建，是历史上丝绸之路的重要关口。因天山山脉阻隔在南、北疆之间，仅有数处艰险的峡谷可以通行，所以铁门关是翻越天山最便捷的必经之路。据说张骞、玄奘、岑参、班超都曾路经此关，关旁绝壁上有古人题写的“襟山带河”，道出了铁门关险要的地理位置。关门上的“铁门关”三字是王震将军入疆时的笔迹。沿着关门往南，是一条崎岖的碎石山路，通往南疆各地，当年班超也是从这里出发征服南疆的。在山上的尽头，有一处历代传颂着爱情故事的公主坟景区。

回到库尔勒，要是在东南沿海已是傍晚，这里还是白昼。宋请大家到龙山的驼峰烧烤店去品尝民族风味，这种用坑口烤制的羊肉串、烤羊排，肉香扑鼻，还有那伊犁特曲的香醇，让我酒足饭饱之余，进一步感受到新疆人民的豪爽。山下罩满夜幕的库尔勒，万家灯火，流光溢彩，我们也是酒酣迷离。凌晨时分，在我的坚持下，大家才散了筵席，热情的他们还一直陪我到了火车站，坐上开往喀什的N947次列车。带着浓浓深情，我随着火车奔驰在茫茫戈壁，告别了温馨醉人的库尔勒。怀揣的“奶西姆提”是大家的心意 也是南疆旅行清凉解暑的“灵丹妙药”。

2. 疏勒国－喀什

（一）

N947次列车是目前唯一一趟开往喀什的火车，凌晨到库尔勒时，就已经晚点30分钟，我的位置在11车厢29号下铺，旁边住的是维吾尔族的买买提和库尔班大叔，满车厢都飘溢着他们爽朗的笑声，还有那新疆特有的羊骚味。天亮后反正也睡不着，就和他们聊起了天，还从中学了几句正宗的维吾尔语：YaKeCiSiz音译：亚克西兹（您好）、HOSi（再见）、KaWOp（烤羊肉串）。他们还告诉我，在喀什叫买买提和库尔班的人很多，象司马义、玉素甫一样，也是最多重名的，所以他们一般在前面加上外号来区别，外号多取自所从事的职业或个人特点等。

随着火车的进站、出站，越来越多身着民族服饰的人，说着听不懂的语言，上上下下。越往西走越明显，自己反倒变成了“少数民族”，要不是他们用不十分标准的普通、稀奇地和我打招呼，我仿佛撞入了另一国度。

每过一站列车广播员，都会用维、汉双语，播放着经过的站名：库车（龟兹国）、阿克苏（姑墨国），这些个古时的西域三十六国，过了阿图什，离喀什就不远了，看来又要晚点啦。

现在有种流行的说法：不到喀什的人，不算到过新疆。因为喀什才是真正保留了新疆维吾尔民族的味道，也是我费尽口舌才说服家人，“冒险”也要来的地方。喀什古称疏勒，是两千年前的西域三十六国之一，又是丝绸之路的重要中转站，与巴基斯坦、阿富汗、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度接壤。喀什又叫喀什噶尔，在突厥语中是：悬崖乐园的意思，而维吾尔语则是：宝玉集中的地方，这里是维吾尔族聚集的主要地方，维族人口约占90％以上。

本该14：49分到的喀什，晚点一个多小时，于16：00才来到了真正的“新疆”，按计划不敢多留，直接坐出租车到色满宾馆（住1#－305，打完折180元），色满宾馆在网上可谓声名显赫，这归功它的前身是俄国领事馆。安顿后，又是打的去艾提尕尔清真寺，这是一处来喀什的人，不可不去的地方。据司机库尔班兄弟讲，明日（即7月15日）是南疆旅游节的开幕式，广场还在布置，今日不开放。本打算只在四处转转，没想到四周戒备森严的广场，竟然让我进去，放我进来的是位可爱的维族女警，不知是看我是“少数民族”的样子，还是看在我头上戴着那顶喀什“瓜皮帽”。空旷的广场上，一些工作人员在布置着彩旗和钢丝绳，一问，原来是明日阿迪力将在这里表演走钢丝，我来得可真是时候呀！

艾提尕尔，意为节日礼拜场所。艾提尕尔清真寺是新疆最大的清真寺，始建于1442年，

座东朝西，面向麦加圣地，每逢周五的“主麻日”，南疆各地的信徒都要齐聚广场做礼拜。入口的方形拱门楼高12米，边廓环绕15个穹形壁窿楼，用米黄色砖块砌成，缝隙由白石膏勾勒。门楼相连两侧各有一个宣礼塔，又称邦克楼，是米黄色镶嵌紫绿的砖塔，塔顶上设有圆柱镂空的召唤楼，高18米，白日登楼召唤信众做礼拜，夜晚则点燃灯光，具有照明召唤的用途，所以又称“光塔”。每逢礼拜节日，如主麻日、古尔邦节、肉孜节等，召唤塔就会传出阿訇召喊信众的声音，一时Aiiah-Ho-Akbar（伟大的真主）的诵读声将从四周汇集而来，身着盛装的维吾尔族民众会在广场上跳起“胡腾舞”。门楼后面饱满浑厚的穹顶，是按阿拉伯风格建造的，这种圆形拱顶建筑，叫做“拱北”，“拱北”上的一轮弯月，象征着穆罕默德代表的伊斯兰教精神。“拱北”下为“过庭”，有两条通道通往大殿，中间是雕花窗户。

原本能进入广场已经够幸运的了，当我沿着门楼绕行时，虚掩的大门开了条缝，他们要悬挂节日条幅，我在征得他们的默许后，跨入了艾提尕尔清真寺，入门后是宽大的内广场，相连着的就是正殿，正殿为平顶敞廊式建筑，支撑大殿是绿、蓝、白色相间的彩绘雕花网状的木柱，殿内仅有的台阶式宝座，是阿訇宣教的讲经台。主麻日（周五）一般是不准女性进入清真寺的，进寺时要记住脱鞋，不可擅自坐在阿訇的讲经台座。而此时的礼拜殿内空荡荡的，只见两位信徒正在用长长的扫把，清理走廊上的灰尘。悠静的树荫下，几位穆斯林围座在地毯上喝茶。寂静的边门售票处，除了卖票外（票价15元），还为你加盖纪念邮戳，据说是为配合这次南疆旅游节所设置的，平时这种门票也是可以作明信片投递的。

从艾提尕尔清真寺的边门出来，是一条专卖旅游纪念品的小巷子。白胡子老人们在香料的气味中喝着酸奶子和茶水，那种维吾尔人的砖茶，甘甜中略带着胡椒和生姜味，都是加了香料的，在一处卖小花帽的店铺，拴住了我的脚步，不但小花帽的款式让我着迷，这位具有“仙风道骨”的白胡子大爷，那慈祥的笑容一样迷人，我小坐了一会儿，喝茶中的老人们热情地为我砌上了一杯，交谈中，询问了人民广场的位置，那是喀什的中心，而这里更应该是她的心脏。

告别了老人们，我换上新买的“瓜皮帽”从解放北路南行，经人民路来到人民广场。在大十字中心远远地看见了，一尊雄伟的毛泽东石膏塑像，他老人家风度翩翩地扬舞着大手，倍感亲切，这种遍布全中国各个城市乡村的毛泽东像，现在已经是凤毛麟角（所剩无几）。广场中间搭起了一座大型舞台，周围布满了红地毯、彩旗、气球，各种民族的民间艺人、文艺团体，汇集在一起进行采排，围观的人们摩肩接踵，民族风情浓郁得让我激动不已，手中的摄影机、照相机拍个不停。其实喀什并没有人们想象的那么可怕，安宁平和的幸福生活，历来都是人们所共同追求的目标（也许有人会说，你到的是旅游节，肯定是安定团结的）。

公园边的老人，悠闲地望着路过的人群，一时兴起也会随着乐器，载歌载舞，维吾尔族真是一个能歌善舞的民族。华灯初上时，已融入欢乐海洋的我，才心满意足地步行回去，从人民东路直走人民西路，拐回色满路的宾馆，中间却奇怪地迷了路，走到一条叫云木拉克夏路，意外地撞见了一堵残缺的夯土城墙，不知是哪个朝代的？后来一看地图是徕宁古城遗址，可惜没有详细的介绍。

回来的路上，在一家波斯丹民族餐馆，叫了一道大盘鸡，就着新疆拌面解决了晚饭，还捎带了一个馕，馕是维吾尔族的一种主要面食，看起来像大烧饼，是用麦粉或玉米面粉，揉入芝麻、洋葱、鸡蛋、清油、酥油、牛奶、盐、糖等佐料，放入口小底大的深圆形馕炕烤制而成，如果让炕中柴火余温慢慢烤熟，则口感会更加酥脆。

“安全”回到宾馆，洗漱一番，坚持作完日记后，才躺到入疆以来的第一次床上，美美地在这边陲重镇睡上一觉。

（二）

天才刚亮就起床，忘了时差的因素，八点就到了位于喀什市东北五公里处的阿帕霍加麻

扎，景区还没有开门。在附近闲逛时，一位工作人员正要进去打扫卫生，我尾随而入。

这是一座始建于1640年前后，距今350多年的伊斯兰风格的陵墓建筑，由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、教经堂和主墓室五部分组成。据说安葬的是伊斯兰教著名的白山派首领阿帕霍加及其五代家族的72人。在这72人中最具传奇色彩的是香妃，传说在阿帕霍加后裔中，有一个叫买木热.艾孜姆的女子，因自幼体有一股浓郁的沙枣花香，被称为伊帕尔罕（维语意思是香姑娘）。长大后被清朝的乾隆皇帝选为妃子，赐号“香妃”，病故后历时三年运回安葬在这里，所以人们把这里俗称为“香妃墓”，也有人认为，此地只是衣冠冢。

陵园的洞门尚未开放，我也不习惯参观此类地宫式的墓室，我感兴趣的是地面上的建筑

和他们的历史。而豪华的陵园除了说明墓主人生前的身份外，也是让世人作为对他们凭吊的平台。至于他们安息的墓式（穴），还是不要去叨扰的好。

离开香妃墓，我租车去追寻巨著《突厥语大辞典》、《福乐智慧》作者安息的地方，费了一番功夫才找到。出租车师傅是汉人，对于玉素甫.哈斯.哈吉甫知之不多，而维族人从小就要接触到他的作品《福乐智慧》。

玉素甫.哈斯.哈吉甫是11世纪中叶的维吾尔族诗人，著名的语言学家。公元1070年前后，他用古回纥文写成了一部长达13000余行的叙事长诗《福乐智慧》，这部长诗内容丰富、语言生动，涉及当时的政治、经济、文学、历史、地理、数学和医学等，堪称是一部大型历史文献。

玉素甫.哈斯.哈吉甫的陵墓是一座蓝白相间的建筑，色彩鲜艳的尖拱门楼，是这里鲜明、

独特的标志，墓室坐北朝南，呈长方形，正门两侧各有一座圆柱形塔楼，主墓室外方内圆，上覆穹窿顶，顶正中有一塔楼，陵墓的墙壁上用维文、汉文镌刻着《福乐智慧》，认真诵读，可以感受大师的智慧思想。

同样闪耀着古代维族思想光辉的还有位女子，虽然只是路过，还是说一说她吧。提起

阿曼尼沙罕的名字，很多人也许都陌生，但一说起“十二木卡姆”，则人尽皆知。阿曼尼沙罕就是“十二木卡姆”套曲的整理编撰者。阿曼尼沙罕（1526年～1560年）是莎车（古称叶尔羌国）国王阿不都热西提的妃子，13岁入宫，34岁因难产而逝。她从小的音乐天份极高，经她四处拜访民间文学家、诗人、艺人，整理编创了这套汇集维吾尔古典音乐大成的“十二木卡姆”曲目，使这一民间音乐能够系统地传承下来，并流传开来，阿曼尼沙罕就值得人们记住她。

回到人民广场，2004年南疆艺术节的开幕式，正在热闹地进行中，而艾提尕尔清真寺广场也人头攒动，勇敢雄健的阿迪力，正手持平衡杆，在钢丝绳上，全神贯注地表演，底下的人们屏住呼吸，这可是没有任何防护的高空表演呀！真是艺高人胆大。我终于有幸在现场见到他本人的精湛技艺，由此想起了他曾经在接受采访时，说过的一句话：

请在鹰飞过的地方，架上钢丝，让我翩翩走过……



（三）

由于一开始就订好了CZ9904航班，所以要匆促地离开喀什时，有点恋恋不舍，甚至不甘心，有想过退票，但这种四折票需要回原处，才能办理。何况我在光大旅行社，报名参加了北疆十日旅行团，时间实在是安排得太够紧凑了点。回去退房时，在宾馆大堂的一隅，遇上了维吾尔族的丝绸之路画家－努尔.买买提。他的画作因大多表现丝路风情而闻名，我在他的画室旁站了好一会儿，才得空与他一起聊了会儿。临走时他给我画了幅《大漠行进图》，头戴“瓜皮帽”、身着维族袍、脚穿长皮靴、背挂“冬不拉”、腰别葫芦酒的我，骑着一匹三个驼峰的骆驼，行走在茫茫的大漠。在一望无际的沙丘上，唯有天边的那丝霞光，映红了整片沙漠，真是不错的意境！我回赠了他一条幅：无限风光在险峰　加盖了刚在喀什老街用维、汉双文镌刻的印章。




3. 车师国－吐鲁番

第二次飞临乌鲁木齐，是我坐飞机以来最“恐怖”的一次，虽然维族的空姐蛮漂亮的，但是这种颠簸摇晃，实在是让人提心吊胆。以至于无心观赏窗舷外的帕米尔高原风光。

来接机的是旅行社的想想，这位在电话中，不知讨价还价多少回的人终于对上了号。在她的安排下，住在市委党校培训中心。从此，我算是彻底放松地随团走就行了，并被告知，行程中有所改变，增加了巴音布鲁克草原，正中下怀。而明天的吐鲁番之行，还不算北疆团，需要另外拼团，也就是所谓的“地接团”罢。

吐鲁番，在突厥语里是“富庶丰饶之地”的意思，也是原西域三十六国中的车师国，又名：蒲昌，距离乌鲁木齐204公里。当地居民以维吾尔族为主，约占70％以上。由于吐鲁番是中国陆地海拔最低的盆地，夏季非常炎热，温度一般高达49度以上，又因有大家耳熟能详的火焰山，故而有“火洲”之称。但因早晚温差非常大，才有了“朝穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”的谚语。

（一）葡萄沟 

葡萄沟位于吐鲁番市东北11公里的火焰山侵蚀的沟谷中，主要种植著名的“无核白葡萄”、马奶子、喀什哈尔、比夹干黑葡萄、梭梭葡萄等品种，走进葡萄沟的葡萄长廊，绿荫蔽日、凉风习习，果园附近有许多平顶透光、造型独特的葡萄晾房，屋顶、墙壁上有很多蜂窝状的小洞，天然的阳光和干热的燥风，由这些小洞透过，逐渐地把新鲜饱满的葡萄，烘成干瘪的葡萄干，大约三斤才可晒成一斤的葡萄干，大约在唐朝就开始利用这种原理制作干果

了。

导游为我们联系了一家能体验葡萄沟风情的民居，主人家的庭院的葡萄架上，挂满着成熟的葡萄，同时也遮挡了毒辣的阳光，阴凉的院子铺着新疆特色的毛毯，我们盘腿坐在地上，吃着爽口的哈密瓜，时而起来摘些鲜嫩诱人的葡萄，时而与主人攀谈着，时而好奇地东瞧西看，时而到烧烤的炉前，挑选正宗的羊肉串。主人家漂亮的孙女古丽，梳着两条长长辫子，大大的眼睛也好奇地望着我们，在我和大家的撺掇下跳起了熟悉的维吾尔舞蹈。

当我们离开葡萄沟后，那熟悉的乐曲却时常萦绕在耳边：吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕心儿醉了……

（二）高昌故城

断垣残壁的高昌故城是古时西域三十六国之一的高昌国，高昌古城离吐鲁番约一小时的车程。公元五世纪末期，兰州籍的汉人麴嘉氏在此建立了高昌国。初唐时高昌国王文泰笃信佛教，玄奘西行取经时，路过此地受到很高的礼遇，并广发荐函给沿路西域各国，让玄奘通行无阻。当玄奘回归时，高昌已是大唐领土。直至公元九世纪中叶，回纥人在高昌建立了回鹘王国，此城也曾被称为“高昌回鹘”，但在十四世纪时毁于战火。几百年来，这些残存的宫殿、寺庙以及玄奘讲经台，仍在向人们诉说着千百年来的历史，昔日的文明和繁华已事是人非 ，只有烈日下的天空，依旧是这么热浪袭人。在49度的高温下，我们坐着驴车，迎着扑面而来的热浪，去目睹了曾经风光一时的高昌古国的恢宏和衰败。第一次见识新疆“热情”的人们，徒劳地擦抹防晒霜。两位和我同一驴车信仰的女孩，满脸通红，正在用冰镇的矿泉水瓶捂搓。有些受不了的游客，只呆了几分钟就象逃出魔掌似地上了有空调的旅行车里。我的脸也被干风吹得有种灼痛的感觉，此时阿丰送我的“秘密武器”终于派上了用场，一台

小型迷尔风扇，成了火焰山前救命的“芭蕉扇”，也让我认识了格格和阿馨。

（三）火焰山

火山今始见，突兀蒲昌东。赤焰烧虏云，炎氛蒸塞空。不知阴阳炭，何独燃此中，我来严冬时，山下多炎风。人马尽流汗，孰知造化功。



－唐.岑参《经火山》



唐朝边塞廊坊诗人岑参诗中所描写的就是火焰山，火焰山的家喻户晓，是我们从吴承恩的小说《西游记》中，孙悟空三借芭蕉扇这节故事知道的。现实中的火焰山，位于吐鲁番盆地中部，当地人称之为“克孜勤塔格”，即红山之意。火焰山的平均高度在500米左右，主

要由中生代时期的红色砂、砾岩和泥岩组成的山脉，在夏日的照耀下，呈现出滚滚热浪，烟云腾绕的景象，仿佛烈火燃烧一般。据说山中沙石的温度可高达70多度，难怪有这么一句俗话：石头上面烙大饼、沙堆里头焖鸡蛋。果真是一座火焰凝固的山脉啊！

　　我们从高昌回来路过时，导游询问大家下不下去。此时正是中午，经历了高昌古国“热情”的煎熬过程，面对火焰山，大家犹豫了起来。我说了一句：走过路过，千万不可错过！与刚认识的广东女孩率先下车，“黑心”的导游看到只有我们几个，就约束时间，只给十分钟照相。我却不管，冒着升腾的热气，靠上了山前。当要爬上山坡时，她们大叫了起来：“上车啦，上车啦！”，我俯首拾起了一块石子，依依不舍地离开。一处充满神奇、耳熟能详的火焰山，就这样闪电般地到访，却无法细细触摸。

　　回到车上，到处是赞赏的声音和异样的眼神。格格低声对我说，有人说你这人有毛病，不就一座山嘛，这么热有啥看头？

　　我笑了笑说，如此旅游还不如在家，看风光片得了。这么辛苦出来，不就图个不一样的感受吗？

（四）坎儿井

　　接下来的这一站是坎儿井，在绿荫树下，大家才又有了游玩的欲望。随着导游亦步亦趋，格格她们开始跟着我，因为我知道的东西多（主要是出行前多作些“功课”而已）。

新疆的坎儿井早在汉代就已经出现雏形，而且流传到中亚和波斯。现在分布在吐鲁番盆地、哈密盆地等，尤其以吐鲁番盆地最为集中，极盛时达到1600多条，总长5000多公里，曾经和万里长城、大运河并称中国古代三大工程，体现了维吾尔族人民的智慧和勤劳。坎儿井是根据吐鲁番的地理及水量蒸发的特点，利用地面坡度引用地下水灌溉农田，不受季节、风沙影响，长年自流灌溉。现存的500多条还能够使用，坎儿井一般由明渠、暗渠、竖井和涝坝四部分组成：就是在山坡上的地下水汇集至绿洲途经的戈壁滩上，先挖一排竖井，然后在井与井之间再开挖平洞贯通，形成地下河，这样可避免水分蒸发，还能保留饮用及灌溉水

源。

目前的“吐尔坎儿孜它”是年代最久的坎儿井，已有470多年了；而最大的坎儿井是“米农木.阿吉”，全长五公里，也有200年的历史，我们参观的是流经葡萄沟景区的坎儿井，从

这规模就足以想象它当年庞大壮观的身影。

在一处树荫掩映的明渠边，清澈的泉水明快地流淌而过，一股凉爽的气息掠过我的心头，似乎洗去了躁热的暑气。她们挥洒过来的水珠，让我有了一种莫名的冲动，一头扎进了水里，吮吸着渴望已久的甘露。

　　回来的路上，也许车子也会“中暑”吧，趴在了一处人烟稀少的地方。旅行社联系了修车处，把车子拉去。把我们暂时放在了荒郊野外，我和她们却发现了一处好去处——不远处的山冈中向日葵漫山遍野，整齐的米黄色在阳光照耀下，变成了人间仙境，不但吸引了大家的眼球，而且“谋杀”了我们不少的菲林。主要的是没有浪费了时间和等坏了大家的心情。

回到乌鲁木齐已经很晚啦，明天开始的就是北疆的梦幻之旅，这一路上除了需要从第二大沙漠——古尔班通古特的边缘通过外，其余的都是美丽的草原风光，还有两处是边境地区。