交河城周几乎是无游人涉足的地方，游人的眼睛和足迹一般只到交河城中的大佛寺便不再前行了。

　　其实，站在交河城西高耸的台地上隔崖尔乃孜沟眺望交河城北的断壁残垣古城和大佛寺更有一番意境，尤其是在黄昏时分，背倚西山，远望东天，高耸的佛塔笼罩在一片光芒中，柔美、绚烂和沧桑。

　　我站在这里大概有十多分钟不想离去。

　　一、

　　春分时节的吐鲁番到处是绿色萌发的景象，树林间、黄土地里农人正在忙碌着。他们多是维吾尔族和回族，偶尔可见汉族。他们的农事只有一件：为葡萄开墩、上架。

　　忙中，维吾尔人还忘不了这个季节一项重要的活动--举办诺鲁孜节。这个节日是信仰伊斯兰教的新疆维吾尔、塔吉克、柯尔克孜等突厥语族的人在春分前后的重要节日，人们会会聚于某处宽敞的空地来一场痛快淋漓的舞蹈表演和歌唱，以庆祝严寒冬天的过去和明媚春天的到了。据说，诺鲁孜节已经有3千年历史，相承于古突厥人的“羊羔节”--牲畜安全越冬、顺利产羔，欢畅游牧。经过千百年的演化，至今，节日内容已不仅仅是表现突厥部落的牧业生产，更多地加入了突厥部落来到西域新疆后的生活和生产中创造的艺术，比如十二木卡姆、鹰舞等。

　　吐鲁番地区的维吾尔人传承了古老的诺鲁孜节的习俗，他们在春分（3月21日）前后要举办不同规模的诺鲁孜活动，并将吐鲁番木卡姆、纳孜尔库姆等穿插在节目中表演，这一天过后，人们就开始忙碌春耕了。

　　在崖尔郭勒，我正赶上一场小型的诺鲁孜节。崖尔郭勒的诺鲁孜节以表演为主，少了喧闹，但粗旷的舞蹈还是吸引了不少人围拢并参与其中。

　　我曾多次参与吐鲁番维吾尔人的诺鲁孜节。今天的和煦阳光下，我就一直站在稍显拥挤的村人中感受着诺鲁孜节的快乐气氛（新疆的汉族人因为来自全国各地，原本具有的传统节日被这里少数民族的节日所融合。像我这样生活在新疆30多年的汉族人已多了一层西域“胡人”的粗旷情感和生活色彩，少了内地人的秀美和细腻，犹如那首“sui ga na xi ga”的粗旷新疆歌曲。）

　　二、

　　崖尔郭勒出自蒙古语，崖壁的边缘。崖尔郭勒是吐鲁番市亚尔乡的一个村，围着交河古城散布，居住着维吾尔族和回族的几百户人家。

　　我到崖尔郭勒村多次，每次都能感受到某种异样的情素。这种温暖的情素来自春风的和煦和夏日的干爽。

　　崖尔郭勒的自然环境时刻显露着它的刚劲和幽静--所谓刚劲是它处于交河近百米被河沟冲刷出的峭壁悬崖下，崖下时见巨大的黄土台侵废着，常年横卧在地面上；幽静是因为这里的居民不多，柳荫葡绿，鸡鸣羊叫。

　　因了交河古城的名气，崖尔郭勒自身带有西域绿洲上风景独好的骄傲与自大，它对任何事情都不屑于顾，不以为然--对偶来这里寻觅佛踪的信徒和一声不吭、一呆就是几天半月的考古学家。

　　崖尔郭勒是一个不易深入进去的地方。游人多在交河散漫一番后匆匆离去，有人偶尔会站在交河城中高耸的土台朝四周低陷的河沟绿荫张望一眼，但却从未走入绿荫，更不可能走入绿荫里的农家去了解一下这个村子本身的自顾自的风采和民间情调。

　　我对游人如织的景点没有一丝兴趣。一个展露无疑的著名景点由于游人的浮躁而很难使其深入了解深层面的东西，多数只是走马观花，到此一游。就像看交河，有人是吟诵着“白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河”进去，然后再戏侃着“文明国家的文明人中的不文明者和强盗们卑鄙无耻地破坏着文明”出来。

　　我则喜欢寻找一些对我来说有意义的历史、现实和恒久的东西，这样，会感受到别样的丰富和永动，而不是不少人看景时的躁动和漂浮。

　　三、

　　沉浮了2000多年的交河古城对游人来说是蒙着一层恍惚迷离的光芒。这块干爽的台地下的崖尔郭勒村有着隔世之感，如果不深入进去，所有人的脚步都会停留在交河城头。

　　我从交河古城的入口处顺时针地徒步走遍交河四周的沟北、沟西古墓葬、崖尔湖千佛洞、马厂沟古墓葬，这些不是风景的远古遗留有深切的含义，它给我简练的印象，使我老想寻觅什么。

　　交河古城的历史因西汉与匈奴的“五争车师”而为一部万言大书，而城下的崖尔郭勒村似乎又不值得一提--这个村子太一般、太平凡--黄土扑面，种地牧羊，日出而作，日落即息，连有线广播都是去年才拉来的。

　　一群人的居住地总有可追寻的历史，否则，居住地的人是不会守着一块土地不愿离去，即使是废城，逃散的人群也能被后人找寻到渊远的故事和传说。

　　我沿着曲折、满是尘土的羊肠小道爬沟上坡停在沙姓回民的屋前。一眼，我就觉得我找到了一个好去处：屋子紧靠几十米高的黄土高地，台下一个佛窟被沙家当做了羊圈，门前的葡萄刚开墩上架，一畦菜地生长着寸长的菜苗，一条大黑狗跳窜吠叫着。

　　我说这是个好去处是因为屋子倚靠的黄土台地上有无人把守的千佛洞和车师王陵。

　　我和坐在门口晒太阳的沙家老太太打了个招呼后她就叫我攀上了台地。

　　这一带，学术地名叫马厂沟古墓葬，与几百米外的交河古城以一条深约百米、宽约二百米的河沟相隔，河谷中桑树葡萄遍生，台地上寸草不见。

　　最早记载车师的文书开场写道：“车师国，王治交河”，交河的车师人因其有明显的印欧雅利安人特征而被后人断定为吐鲁番盆地的最早居民。他们利用险峻的地形构筑了易守难攻的交河城并存在了7、8百年，后被河西王安周破城而入被迫放弃，最后融入了陆续来到这里的匈奴、突厥、蒙古和汉人中。

　　车师王乌贵因通匈奴阻汉而被汉朝攻击溃逃出交河城，至于今天的马厂沟古墓葬中那座巨大的墓穴是否为乌贵之墓，史家无从定论，但居住在沟下的回民们始终认为是乌贵之墓。

　　车师王陵被考古学家挖掘后，现已无任何古物遗存。在王陵墓穴四周的其他墓穴中散布有大量的马驼牛羊等枯骨，对现代人来说，车师人的生活图景再现表明他们是游牧民族而非定居民族。

　　那窟面积有30平方的千佛洞口被巨大的沙堆遮挡着，我弯腰进入，站在厚实的虚土上，定睛数看那些颜色暗淡但线条清晰的佛像。

　　佛的眼睛被后人挖去，但佛的轮廓很清楚地显现着。虽然不能和柏孜克里克千佛洞里的壁画相比拟，但依然可以感受到佛教最早进入吐鲁番盆地的那段历史。

　　这个洞窟边上还有一座洞窟，形制与其相似，但里面的佛像壁画被人挖取一空，不剩一寸。

　　看着这两座洞窟和残存的壁画，我一直为遗留在新疆的佛教洞窟的悲惨结局惋惜着。尽管我不是佛教徒，但我喜欢研究这类深厚的文化。

　　四、

　　定居于沟下的维族和回族人是什么时候来到这里定居的谁也说不清，但一个不争的事实是，他们种植葡萄已经有几百年了。

　　从千佛洞出来，下到交河城下的河沟里，我又踩着流淌的细流来到正在为葡萄开墩的6个农人中。

　　葡萄是吐鲁番的支柱产业，家家户户都种植。那6个男女农人有说有笑地干着活，见我到来，以回族人特有的调侃语气招呼了我，然后，我就开始和他们一起干起活来。

　　开墩上架的活不累，大约一个多小时就干了一亩多地。那个媳妇告诉我，你8月份再来，坐在你自己上架的葡萄地里尽管吃葡萄，而那个20岁上下的女孩子却因我替她家干了活而挽留我到她家吃饭。

　　黄昏中，太阳斜下交河城。随着这个漂亮女孩子的脚步，我再回到土台地下的农家院子。

　　院子里有两个回族老汉和一个维族老汉在用维语聊着。我坐在桌前的凳子上，喝着女孩子递来的热茶，听着三个老者改用汉语的闲聊。

　　白胡子老汉不认识一个字，但他对交河古城的历史了如指掌。这个70多岁的老汉曾经从交河城下牵着毛驴和骆驼翻越天山到达过吉木萨尔和古城（今奇台县）、达坂城和乌鲁木齐。我就和他聊着从交河翻越天山到吉木萨尔的车师古道、白水涧古道。

　　老汉说，那个时候，穿越车师古道前后要花费5天时间：第一天住在桃儿沟（即今吐鲁番红柳河园艺场），第二天抵达天山脚下的大河沿村，第三天穿过天山最高处石窑子达坂，第四天到达吉木萨尔大龙沟口，第五天到达那个时候还很繁华的古城。

　　老汉的工作是贩运物资，那些物资基本上是生活用品以及皮毛等，贩运最多的是盐，都卖给了古城的商家。

　　老汉说起翻越石窑子达坂的艰苦时一脸的凝重，好几次，他几乎丧失了自己的性命。当然，换来的是家庭需要的生活用品。

　　白水涧古城坐落于吐鲁番盆地经天山峡谷去往北疆的要道上，为唐朝平高昌（今吐鲁番）后设立的白水镇遗址，居天山北口，东、西为天山崖壁，地势险要，易守难攻，地理位置重要，由此西北行到达轮台县（今乌鲁木齐），再向西行至伊犁、碎叶，东北行至唐北庭都护府。

　　老汉常走的路是从大河沿越天山七个达坂后抵达白水涧古城东北口，过去对这座荒废的古城没有任何了解，只是在艰难翻越天山到达平地后在这里歇息，至于它的历史，他们谁也不知道。

　　白天那么漫长，黑夜那么黑暗。老汉运送完一批物资回到家里，后，总说：“一哈子，我的心就全静哈来了。”

　　五、

　　这个老驼工思维很清晰，他能把车师古道和白水涧古道上的所有地名一一讲述给我。一直以来，我对车师古道和白水涧古道上的历史很有兴趣。和老汉聊完，我的心也一下子静了下来。

　　世界原本是宁静的，静得你可以听到自己耳鸣的声音。在交河城下看着不远处的交河城墙，和这几个老汉聊天，感觉有点追寻人生轨迹的回忆。老人往往是睿智和典雅的，从他们花白的胡须中就能看出他们经历的世事的沧桑。

　　有关交河、车师、吐鲁番等等的历史非常漫长，远不可能一次聊天就能明了，而和崖尔郭勒的老汉聊天，实在是一种宁静的思考，它叫你独处一个幽静的环境中不带任何杂念地倾听一些你不了解甚或了解很肤浅的东西，它也会理顺你脑海中乱麻一团的东西。

　　崖尔郭勒农人的宁静生活是从春分时节的葡萄开墩开始的，它是一个悠久的生存，具备一种诗意。

　　独旅的人一般会带着自己的思绪在空旷无垠的荒野上低头而行，但是，遇见一处宁静的绿洲，谁都会狂喜。我正在这样，遇见崖尔郭勒的这些人我就思绪大开。

　　几个老者见我要走，还一个劲地说，走撒呢？多喧喧嘛。

　　黄土和黄土城墙慢慢地挪动着，在湛蓝的天空下像一段躯体，黄土和蓝天全都相似，挪换了位置，谁也找不到它的原地。回去的路上，穿过阡陌白杨下的农人村庄，我这样想着。

　　我对天下许多事情和存在于自然里的东西往往很想知道得更多，因为自己的肤浅。我对交河古城和城下的崖尔郭勒有很多的不理解，它离我的生活不近。那个在吐鲁番酒店打工的女孩子是因农忙请假回家帮着葡萄开墩和上架的，完后，她还要回到城市里。在和他们一起干活时，她就老羡慕我的工作和生活，但反过来，我也羡慕他们的生活，要不我会这样来到崖尔郭勒？这正是有人说的“人人想当别人”。

　　其实，我倒想说，如果人人多了解了别人，很多事情就好理解了，就像游人既要了解交河古城又要了解崖尔郭勒一样。

　　这几乎又是不大可能的--谁有那么多的时间、精力和心思去了解一些与己无关的东西呢？但是，假如你了解了，就会承认你心中的肤浅、烦躁和不悦会因你的了解而消失掉一些：生活，原来是精致、有生机的。

　　在交河古城深陷的沟谷中独处的崖尔郭勒的人看什么都是一片生机，因为，凝神的葡萄，就要发芽了。（20060320 乌鲁木齐）