吐峪沟



传说中吐鲁番的太阳是晒不黑人的，连本地人都说：别看我们这里天热太阳大，可是盆地海拔低所以晒不黑哦。听上去似乎很有科学道理：阳光中的紫外线被大气层所过滤、所以越到低处越是应当不容易晒黑。



BUT，且慢，请问你们吐鲁番的海拔到底是多少？二十几米？



上海好像是4米。



结论是吐鲁番的海拔“低”只是相对周围地区的1000多米而言的确是够低。不过晒不晒得黑人就要靠自己判断了。有个好消息是在吐鲁番只要早上出门前搽一层防晒油就够了，因为这之后你很快就会全身沾满当地特有的细末状的尘土，好像上了半公分厚粉底一般，这个就叫做物理防晒。



早饭是在汽车站对面的摊子上吃了碗不干不净的凉拌粉丝，进了车站就听到人人口中都传颂着一个好消息：今天好凉快哦，“只”有42度——昨天报的是47度，在吐鲁番什么都是“相对”而言的。



把脑袋伸到卖票窗口，一问到吐裕沟的车子要到12点才有第一班。根据网上攻略，我买了张到火焰山的车票先乘过去再想办法。空调中巴路程1小时左右只要6.5元，新疆的长途客运实在便宜，不知是否和拥有一个克拉玛依油田，所以汽油成本低有关联。



坐这部车最好坐在左侧，途中可以看见火焰山。火焰山是东西走向全长近100公里的一道狭长山脉，如果游吐鲁番西线的高昌古城、帕茨克里克千佛洞的话一路上都可看见。而在各旅游一日游里被专门列为一个景点的“火焰山”实则就是一个拍照的最佳角度，竖了一块写着火焰山的石碑，还有不少租骆驼的供那些有拍“到此一游” 照嗜好的人摆摆POSE。可能是日光的关系，这一天我所见的火焰山并未呈现出熊熊烈焰般的赤红，而是浅浅的红、青相隔的条纹，那是岩石中不同矿物质成分的反应。其实这种地貌在新疆非常普遍，两天后在乌市-喀什的飞机上看到了更加鲜艳的山脉，褚红翠绿，美丽得好像孔雀的尾羽。



在火焰山客运站下车，立马有五六个蹦蹦车司机围上来。问他们吐峪沟去不去，有一人开价20。听上去是个能够接受的数目，没怎么考虑就OK下来。只听其他人齐声“噢——”的一声叹息。后来我越想越觉得自己未免派头太大了一点，火焰山到吐峪沟大约20来公里的路程，按照当地出租车1元/公里的价钱，带空调的小汽车也坐得，像这样西面穿风、摇摇晃晃的蹦蹦车12元左右足矣。



一路上道路状况还好，机动车又少，蹦蹦车吱吱哑哑一路欢叫到终点也没什么惊险场面发生。未进吐峪沟，先看到外围的农村房子，村民们一群群围坐着正在切削堆成小山的哈密瓜，家家庭院里都摆出了晾晒哈密瓜干的架子。兴奋之余也对这种土法制作的哈密瓜干倒尽了胃口。到了卖门票的地方下车，蹦蹦车大哥仍对我依依不舍，很希望能够送我的回程，再次证实了我的出手过于大方。



吐峪沟如今的门票是30元，进去不到一分钟便觉得这30元花得才叫值得。这是一个被拥抱在火焰山褶皱间的小村子，绿树葱笼，流水淙淙，高低错落的街巷庭院颇具规模，还有黑口黑面的山羊从羊圈里伸长了脖子出来咩咩的叫人。许多房舍都是以黄色的土坯砖搭砌，真正的山村原生态——难怪来过这里的旅友都会在游记中大肆渲染这里如世外桃源般的宁静安详。不过居住在这里的村民们未必乐意吐峪沟被开发成一个卖门票的景点，越来越多慕名而来的观光客显然已经打扰了吐峪沟的宁静。他们打扮得奇形怪状，三四个人的聒噪声就赛过一大群鸭子，而且还用一种逛动物园似的好奇态度和钻研精神扒在人家的门口往里探头探脑。在我之前就有那么一个八九个人的旅行团，自说自话钻进了一户大门敞开的人家，正在室外树荫下小睡的老爷爷看见一大群人突然跑进自己家里，吃惊得一下子坐了起来。我抓住走在最后的小导游问怎么这样也可以，答曰没关系，维族老乡一贯热情好客。可就算再热情好客也吃不消每天N拨陌生人到家里来乱跑，上窜下跳罢。说来惭愧，我看老爷爷的表情似乎并没有生气，于是鞠了一躬后也跟着钻进了屋子——因为觉得反正老爷爷家已经被八九个陌生人打扰了，大概也不会介意多我这第十个。也幸而因此我才有机会一睹山村民居的内部，完全依地形而建，布局随意且以实用为先。前门分明是建在平地上，到了后面就变成了二楼。这一家的晒台说不定又是另一家的屋顶。据说这样的建筑方式，在吐峪沟已延续了几百年，可说是一个活着的博物馆了。



在村里的小路上信步而走，路边就是人工挖凿的小水沟，将山顶流下来的冰雪融水引到家家户户门口。有些水沟半干了，维族小朋友一群群蹲在沟底玩泥巴。见陌生人来了会很活泼大方地要你帮他们“切克一下”，然后开心的从相机小液晶屏上看到自己的样子。但大人就未必乐意被人随便乱照了。当我对着一个很兴奋地拉大裙摆的小姑娘举起相机时，她的妈妈用不高兴的语气说了一句“不要照相”，拉着小姑娘消失在门后。



以上还是由于我没有实现征求对方同意而引起的小小不快，接下来发生的事情就太糟糕了：有一群小朋友在主动要我给他们“切克”之后，大一点的男孩子带头向我伸出手，几张小嘴巴一起叫“钱给，钱给”。虽然是不符合汉语语法的宾谓结构，但也听得懂是“给钱”的意思。要钱的小手从以淳朴民风著称的吐峪沟伸出，未免让人大感意外。为了不被小朋友说我这个阿姨小气只好掏出了钱包，只觉得抽出来的这几张零碎钞票实在难以承载这么多双大眼睛中饱含的期盼，给了就赶快溜走先。可事后想想，小朋友只是出于年幼无知才会向陌生人讨钱买糖吃，我这个大人却没有针对性地进行教育引导，反而纵容迁就了他们的错误，实在不应该。被小朋友的爸爸妈妈知道了一定生我的气。以后到吐峪沟观光的朋友如果遇到更多的小朋友伸手要钱，其中至少有一部分是被我带坏的，也得要怪到我的头上。



吐峪沟并不只是原始的小山村而已，它同时也是中国第一大伊斯兰教圣地。在村口，火焰山的红色斜坡上坐落着一座大麻扎，传说埋葬有伊斯兰历史上的七位圣人，其中五人是穆罕穆德的亲传弟子，最早来到吐鲁番一带宣扬教义的阿拉伯先贤。为了求得七圣贤的福祈，此后不断有穆斯林随葬在圣人麻扎的周围，在山坡上形成了一片穆斯林的墓地。远望竟有几分雅典卫城的风采。在村内却又有一处佛教文化的遗迹，很容易被走马观花的游客遗漏掉。那是建于晋、十六国、麦菊氏高昌时期的佛教石窟遗迹，即“吐峪沟千佛洞”，也称“丁谷窟寺”。我看见的指示牌所指方向似乎是某人家的大门，正犹豫间，一个骑小脚踏车的男孩对我做了个let’s go的手势，在他的引领下弯了几弯，眼前豁然开朗，顺着依山而建的一条曲曲折折的木头走廊一直走，便能看见那布满整片陡峭的崖壁、燕巢般的石窟 。有3个窟可进入参观（须叫管理员来开门，那几个在荫凉处围坐着打扑克的就是，别把他们误当作无所事事的闲汉），和新疆地区其他很多佛教古迹一样，这里已被后来的伊斯兰教徒破坏得难辨本来面目，相比之下反是从远处遥望才更能感受千佛洞作为一个整体的气势雄浑。



一样叫人吃惊的是此地的自然环境，山顶流下的融水在半山腰略停留了一下，滋养了大片的芦苇荡，随后以一个小瀑布的形式倾泻下来，从蛛网样复杂的水道分流开去。寸草不生的火焰山下生出的芦苇荡，终年无雨地区的瀑布——吐峪沟，一个受到自然庇佑的美丽的山村。



但吐峪沟很快就会被改变的，我坐在树荫遮蔽处，看那卷带着沙土的淡黄色水流急淌而去，心里这样想着。即使像今日这样宁静的外表下，很多事情早已悄悄的改变了，比如我们参观的那一家民居的老奶奶试图向我们推销自晒的葡萄干，比如那些拍照后伸出手说“钱给”的小朋友。随着更多的游客到来，也许就在一两年内，村里会出现一批现代风格的果皮箱来收纳不文明游客随手乱扔的垃圾，通往千佛洞的原始风味的木制走廊因为不堪重负会换成钢筋，崖壁上会出现“到此一游”、“小杰爱佩佩”之类的丑陋涂鸦，至于村民们，也许他们会动脑筋搞一些旅游纪念品来向游客兜售，漂亮的小朋友会被打扮起来唱歌跳舞、陪游客合影来赚点外快，而其他孩子会被打发去收集可回收的空饮料罐来换点小钱……然后许多人会大声疾呼：吐峪沟失去了它的本色，救救这个原本美丽自然的山村!经过一番校正和规范，那些恼人的现代化痕迹又被重新扫地出门，但吐峪沟终究是回不到从前了，就像现在的葡萄沟一样，它成了一个纯商业化的景点，原来的吐峪沟只留在了人们美好纯净的记忆里。



可这样有什么不好呢？难道为了满足游客猎奇的眼睛就可以要求一个地方永远保持原始的状态？世外桃源往往是以闭塞为代价的，而进步变化的过程中总不得不放弃一些传统。至少通过商业化，吐峪沟人会变得富有，变得融合到整个外部的世界里。他们也能够作为旅行者走出去，到一个遥远的地方去观察他人的生活。



而孜孜不倦的旅游爱好者会在其他地方发现另一个美丽宁静，但同时也是闭塞贫穷的村庄，把她介绍给世界，也把世界介绍给她，开始又一个改变的过程。



如果你觉得自己没耐性等那么久，那就趁吐峪沟还未完全改变，现在就出发吧！