拿着一袋热乎乎的糖炒栗子边吃边走，果皮可不能随地吐，卖栗子的时候老板就给了一个塑料袋是专门给你吐皮用的。正午的阳光很热烈，我们只穿了长袖衬衣就很舒服了。到了刚下27路车的轮渡汽车站，沿着鹭江路向南走40米过地下通道，来到对面的轮渡码头，上鼓浪屿岛是不用买票的，回来的时候一起算帐。我们找了个靠边的地方，欣赏这美丽的鹭江海峡，只有600米宽，比黄浦江还要窄，因为没有桥，所以要是没有轮渡，鼓浪屿就如同世外桃源一般。海水在这里更像是江水，没有惊涛拍岸，平静地流淌着，海水还有些黄，至少没有想象中湛蓝的颜色。正是这平波万顷的海水环抱着美丽的鼓浪屿。
很快船到了鼓浪屿的钢琴码头，一踏上这里的土地，就如同置身于一个美丽的花园，到处鲜花盛开，绿草依依，阳光明媚，是个悠闲漫步的好地方。迎面的老榕树枝繁叶茂，长长的根须高高地垂下，有的又落地生成新的树桩，生根发芽，形成巨大的榕树丛，遮阳避日。大榕树后的山坡上有两栋红色的建筑，听路过的导游说是原英国领事馆。
沿斜坡向左走，沿斜坡而上，一栋天兰色墙面的建筑，赫然写着娜雅自助家庭旅馆，早有耳闻，原来这么显眼，一定要进去一睹芳容。果然是独特的，小院里有绿树红花，随意摆放的木桌、条凳，闲散的猫，进屋看见了老板娘，是个年轻活泼的人，正有客人和她在说话，被告之今晚的房间没有了，客人要求去看看房间，被她笑眯眯地拒绝了，理由是都有人入住不便打搅，客人有些不满说不看怎么知道下次来不来住，她不置可否。我们已经被一楼的摆设吸引，这里有人在靠窗的地方看书，有人在喝着功夫茶，有人在摆弄自己的电脑，更有两个能干的时髦小姐在公共的厨房间煎炒烹炸美味的海鲜。我们一到这里就爱上了这里，问老板娘可有明晚的双人床，她说有，140/晚，要100定金，我们愉快地成交。
家找到了，我们心情更加愉快地去散步。隔壁就是国际青年旅社，院子里也有阳伞，方桌，不同的是这里的客人以外国人居多，他们正和前台的小妹交谈着，我们也好奇地参观了一下，和娜雅旅馆的风格接近，不过它的厨房好象不太理想，好象很久没人使用的样子，我们还是更喜欢有人间烟火的地方。
出门就可以看见一个喷泉，由金属支撑，做成两个人脸的样子，很多人在此留影，我们继续向左走，来到原日本领事馆。不远处就是引人注目的白色的天主教堂，哥特式的尖顶映衬蓝天，玫瑰花窗抒写着历史，如奶油蛋糕一样精致的墙饰粉饰着宗教的美好，站在这里就象在西欧的任何一个标准的教堂前一样，不同的是教堂的玫瑰花窗上写着“ECCLESIA CATHOLICA”和中文“天主堂”，可见这是中洋融合的最好典范了。
再走几步又是另一处风景。院门大开的是黄荣远堂，建筑是标准西式别墅。四根半圆弧排列的高大陶力克石柱撑起了一楼到二楼的门楣，支撑着三楼的半圆形阳台，三楼的房间又都由两两并列的爱奥尼克式细柱装饰，同时支撑起四楼的有石头围栏的露台，整个建筑基本是对称的，但在西洋的建筑风格上还有一点独特的中国风，就是三楼右面的阳台上加盖了一个中国的亭子，有江南园林的亭台风格。可能也只有这样才能表达房子原主人对故乡的情感寄托吧。楼前是旷大的水池，有假山，没喷泉。水池的四周种了各种树木，有笔直高耸的椰子树，还有郁郁苍苍的老榕树，枯落的榕树叶像干枯的茶叶一样厚厚地铺在庭院里，似乎这么多年都没人扫过，就这样年复一年地堆积着，你无论是爬上四周的石阶、假山，都可以踩着这松软的落叶，感受到岁月的沧桑。
对门就是一个中国传统的门楼，大门是紧锁的，门两边都刻着对联。这就是著名的海天堂构。透过铁门栏往里看，一座雄伟的红砖建筑，西式的楼体，分三层，却是中式的屋顶，飞檐翘角，琉璃金瓦，很有民国时候建筑中西结合的风格。
沿着安静的小巷再往前走，仿佛走回到历史的遗迹中去。满眼都是古老的别墅，精美的屋檐，爬出围墙的花蔓。刻字的门廊写着这个院落的主人雅号，一座是“怡园”，一座是许家花园都别具特色。可惜的是都有很多人共住在这些大宅院里，四处晾晒着被褥衣服，还有院里一桌桌“砌长城”的居民让原本高雅的建筑充满了市民气。但这也正常，这里就是他们日日生活的地方，这里不就是他们过日子的地方吗？ 
我们就这样沿着小巷随意地漫步，不时能发现美得令人吃惊的建筑，这里就是著名的万国建筑博览园了。这里还有林雨堂故居，舒婷的家，林巧稚纪念馆“毓园”，至于这里每个房子的历史，在《迷失鼓浪屿》一书中都或多或少有些记载，喜欢研究建筑的人一定要买一本。39.8元。一个老人在黄荣远堂门口卖，35可以买到。
一路走来，经过音乐学校会听到琴声丁冬，歌声悠扬，往往都是那首著名的《鼓浪屿》之歌的熟悉旋律。下山一直走到了大德记海滨浴场我们才停下脚步，这样的季节海水已经冰凉了，还有几个本地的勇者在尽情地游泳。还有无数的婚纱摄影在这里取景，要的一定是海誓山盟的寓意了。我们静静地坐在沙滩边的石板上，面对着巨大的印斗石像个狮子一样浮在海中生出无限感慨，看潮起潮落，听海浪鼓石的声音，体味着鼓浪屿名字的来历。