家门口的风景向来对我没有多少吸引力，周末有事，不能远行，星期天才去潭柘寺一游。潭柘寺离我家不算远，驱车四十分钟就到了。 

　潭柘寺是北京地区最早的庙宇，素有“先有潭柘寺，后有北京城”之说，享有“皇家第一大寺院”之美誉。潭柘寺坐落在京西门头沟区潭柘山宝珠峰前八面环山，九峰拥立，形成了一个小小的山窝平原。因寺后有龙潭,山间有拓树而得名。 

　站在寺门前，中路山门门额上，康熙大帝亲手书写的：“敕建岫云禅寺”几个大字。 

　据说原来山坡上有“柘树千章”。后来只剩庙前几株，最后也枯死了，现在的柘树都是补植新苗。 

　进了山门是天王殿，正面供奉弥勒佛，背面是韦驮，四周是四大金刚。往前是大雄宝殿，供奉释迦牟尼。 

　再往前是两棵巨大的银杏树，谓之“帝王树”和“配王树”。这两棵树相传植于唐贞观年间。东边的那棵叫“帝王树”，看起来确实有一种傲视天下、睥睨群雄的气势。西边原来准备种一棵雌树，与雄树相伴，但是种完之后才发现也是一棵雄树，于是只好称为“配王树”。 

　关于帝王树，相传为朝代更迭的象征：每一个帝王登基，树根就生出一新枝，很快与主干合拢，而当皇帝驾崩时，就有硕大的枝干掉下来，充满了神奇色彩。站在帝王树前，看着树身上那些善男信女留下的心愿布条，树四周形形色色的游人，突然有一种超越时空的虚幻感。 

　弥勒殿，有副很著名的联——“大肚能容，容天下难容之事；开口便笑，笑世间可笑之人。”这对联用浅显的文字，通俗，幽默，又发人深省。 

　向前走为毗卢阁，在上到毗卢阁后，两殿之中有一座白塔，不如北海的大，但也是北京六座白塔之一。从毗卢阁往上为观音殿和石鱼。据说石鱼是玉皇大帝赐与潭柘寺，因而有灵气，摸那儿可确保疾病痊愈。 

　寺内古树参天，红墙上爬满了绿叶。在一片郁绿当中，终于见到了享誉京城的紫玉兰，这些玉兰树的树龄已有四百多年了。在北京常见的是白玉兰花，而紫玉兰很少见到。紫玉兰花堪称潭柘寺的一绝，每年三月，竞相开放，灿如紫霞。花开时节，数万朵紫玉兰花绽满枝头，气味芬芳，景色迷人，吸引无数游人赏花、留影。 

　潭柘寺确以泉胜，处处有水感，如东院的流杯亭，有一道水，水道从亭子一侧流入，经过一个对称的龙首形的单一水道，从另一侧流出。西边的观音院均是水景。而东院门外约二里北山的龙潭，是潭柘寺的“潭”字的来由。在行宫东院门外的北山上，有龙潭。沿途有海蟾石，可在此歇脚，饱览山中美景。龙潭周围有石栏，中为水池，池边有一龙头，泉水自此流出。游人以铜钱投向龙嘴，中者，据说能万事如意。因此潭内每日铜钱不绝。龙潭的水特别凉，像从冰箱里刚取出来的矿泉水一样。 

　康熙行宫前是一片竹林，竹枝修长，黄中含绿，美其名曰“金镶玉”。绿中含黄者，曰“玉镶金”。 

　潭柘寺中两口大铜锅是一绝，一口在天王殿前，是和尚们炒菜用之。另一口在东跨院北房，据说一次煮粥能放米十石，十六个小时粥才熟。由于锅大底厚，文火慢熬，故而熬的粥既粘且香。 

　说到这里，还有“水淹潭柘寺，火烧北京城”之说。在粥锅的侧面有一个水道，直接引山泉入锅，不用的时候就用木板封住水道。在锅身上写着“北京城”几个字，每天烧火的时候，这几个字就会被烧到。大概也是希望籍此，为潭柘寺和北京城消灾解难吧。 

　最后去的是塔林，和寺内的感觉完全不同，基本无游客，众塔林立，气势森然，一座座形式各异的砖石塔，经千百风雨磨砺出红、紫、褐、黄、白、灰等各种颜色，苍古斑驳。 

　潭柘寺所在的山，其实很低，海拔才两百多米，一点儿也不陡，景点也很紧凑、集中，肃穆，干净，古老而不颓败。 

　朱自清老先生也有潭柘、戒台两寺的游记，当时三十年代需从门头沟骑毛驴去，用了两天功夫，回到长辛店的时候，两条腿几乎不是他的了。而现在，我们只用了大半天的时间，轻轻松松耍了个来回。 

　秋天是潭柘寺最美的季节，山上长满了柿子红果，山楂秋梨和黄栌丹枫。金秋十月，霜草萦浅碧，霜梨落半红，如火似霞，美不胜收。到时候，我一定还会再来。